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Parc Brandywine

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Brandywine Park est à peu près délimité par les rues Augustine, 18th et Market, et Lovering Avenue à Wilmington, Delaware. Fondée en 1885 par le conseil des commissaires du parc de Wilmington, cette zone boisée est connue comme le premier grand parc urbain du Delaware. En 1976, le parc a été ajouté au registre national des lieux historiques. Partie intégrante du système des parcs d'État du Delaware, Brandywine Park compte parmi les 14 parcs d'État de Wilmington. L'effort pour établir le parc a commencé à la fin du 19ème siècle par la largesse de William Bancroft - le fondateur du système de parcs de la ville de Wilmington. Il a fait don de diverses parcelles de terrain, dont une qui est devenue le parc Brandywine. Le parc de 180 acres, le long des rives de la rivière Brandywine, crée une zone tampon végétale au cœur de la ville. Un autre endroit remarquable est le stade Baynard - une installation sportive pour le football, le football et les épreuves d'athlétisme. Le Todd Memorial, construit en l'honneur des hommes et des femmes du Delaware qui ont sacrifié leur vie pendant la Première Guerre mondiale, est une structure remarquable. Des zones désignées pour animaux de compagnie « sans laisse » sont également disponibles. S'étirant le long du ruisseau Brandywine, le parc est réputé pour ses arbres à floraison printanière, ses aires de pique-nique et ses sentiers de marche et de jogging. Sensory Trail, un sentier de promenade accessible, est entretenu pour les malvoyants.


Parc du champ de bataille de Brandywine

Suivez les traces de George Washington au champ de bataille de Brandywine. Deux fermes Quaker, occupées par Washington et Lafayette, sont situées sur le terrain et se dressent à peu près comme elles l'étaient en 1777. Les programmes comprennent la Journée des patriotes et le Camp d'histoire d'été. Les services aux visiteurs comprennent des expositions, un film d'orientation, des visites guidées du parc, de la Benjamin Ring House (siège de Washington) et une boutique du musée. Le champ de bataille est situé dans la campagne vallonnée de Brandywine Valley. Le musée de la rivière Brandywine est situé à proximité. Opéré en partenariat avec Brandywine Battlefield Park Associates.


Parc Brandywine - Histoire

Musée Hagley c'est là que commence l'histoire du Pont. Situé le long de 235 acres le long des rives du Brandywine, Hagley est le site des usines de poudre à canon fondées par EI du Pont en 1802. Il donne un aperçu de l'industrie américaine au début et comprend des moulins restaurés, une communauté de travailleurs et des moulins Eleutherian, la maison ancestrale et les jardins de la famille du Pont. Le parc du musée offre certains des plus beaux paysages de la vallée de Brandywine, quelle que soit la saison. Assurez-vous de prévoir du temps juste pour vous imprégner de la vue sur la rivière. Vous pouvez passer tout l'après-midi à Hagley et profiter d'un déjeuner et d'une vue panoramique sur les jardins du restaurant Hagley's Belin House.

Musée et jardins de Winterthur est l'ancien domaine d'Henri François du Pont (1880-1969). Aujourd'hui, son domaine abrite la première collection du pays de meubles et d'arts décoratifs américains des années 1640 à 1860, disposés en 175 « salles d'époque », dont le noyau a été assemblé par H. P. lui-même. Le musée offre un aperçu fascinant de l'histoire de la fabrication de meubles américains.

Société historique de Chadds Ford à Chadds Ford, près du Brandywine River Museum, possède et exploite le c. 1714 Barns-Brinton House et c. 1725 John Chads House, tous deux ouverts au public du premier week-end de mai au dernier week-end de septembre. Au cours de l'été, deux experts culinaires du XVIIIe siècle font la démonstration de leurs compétences lors de certaines dates à la Barns-Brinton House du Chaddsford Winery.

Société historique du comté de Chester sur High Street à West Chester, PA possède des collections d'arts décoratifs des XVIIIe et XIXe siècles reconnues à l'échelle nationale et leurs expositions comprennent sept galeries qui racontent l'histoire de la vie quotidienne et du travail dans notre région des années 1600 à nos jours. Leur galerie d'arts décoratifs présente des meubles régionaux distinctifs fabriqués dans le comté de Chester depuis sa colonisation européenne dans les années 1680 jusqu'aux années 1820. Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 17h.

Les Centre d'histoire du Delaware domine le bloc 500 de Market Street Mall au centre-ville de Wilmington et est composé du musée d'histoire du Delaware, de l'ancien hôtel de ville, de Willingtown Square et de la bibliothèque de recherche de HSD. Le musée est ouvert du mercredi au vendredi de 11h00 à 16h00. et samedi : 10h00 - 16h00 Cliquez sur leur calendrier pour les événements et les expositions.

Les Maison William Brinton 1704 situé sur une concession de terre de 450 acres de William Penn, a été restauré par la famille Brinton dans son état d'origine. Construite par William Brinton le Jeune, la maison a été désignée monument historique national en 1968. Meublée avec des meubles d'époque, la maison a des fenêtres à battants en plomb, un four intérieur et un jardin d'herbes coloniales dans la cour arrière. La maison est entretenue par la Brinton Association of America et le gardien est un Brinton de sixième génération. La maison est ouverte au public de mai à octobre.

Nouveau château historique, Delaware établi en 1651, est à seulement 25 minutes environ de Buckley's Tavern à Centreville, au cœur de la vallée de Brandywine et à environ 10 minutes de Rodney Square au centre de Wilmington. La ville est l'endroit où William Penn a atterri dans le Nouveau Monde. L'Old Court House, construit en 1732, était l'endroit où l'assemblée coloniale de l'État se réunissait jusqu'en 1777, lorsque New Castle était la capitale du Delaware. Vous pouvez visiter le palais de justice de 10 h 00 à 15 h 30 le mardi. - Sam. , de 13h30 à 16h30 le dim. L'entrée est gratuite. Le Town Green et la ville elle-même ont été aménagés en 1651 par Peter Stuyvesant, le gouverneur néerlandais. Parmi les maisons et les bâtiments ouverts au public se trouvent la Dutch House, une maison de la fin du XVIIe siècle meublée dans le style des premiers colons hollandais de New Castle, l'ancienne bibliothèque sur la 3rd Street construite en forme d'hexagone et dans le style victorien, et La maison et le jardin George Read II à 42 The Strand, achevé en 1804 par le fils de George Read, signataire de la Déclaration d'indépendance.

Les Moulin à farine de Newlin, un moulin à grains de 1704 et un parc de 150 acres, est inscrit au registre national des lieux historiques et est le seul moulin à grains en activité en Pennsylvanie. Le moulin a été construit à l'origine par Nicholas Newlin, un quaker qui a obtenu une concession de 500 acres de William Penn. Le parc est ouvert tous les jours de 8 h au crépuscule. Les heures de bureau sont de 9 h à 16 h. L'entrée au parc est gratuite. Les visites des structures historiques sont payantes. Leur "Festival des récoltes" a lieu en octobre. L'entrée est de 5 $ par voiture et comprend les manèges, la fabrication de papier colonial, le forgeron, les démonstrations de cuisine et d'artisanat, la musique en direct, les stands d'artisans et l'entrée gratuite au moulin à farine, à la maison de Miller et aux autres bâtiments du parc.

Les Plantation coloniale de Pennsylvanie, est une ferme en activité de 112 acres, d'histoire vivante, située à proximité du parc d'État de Ridley Creek, à Media, en Pennsylvanie. Il offre une fenêtre ouverte fascinante sur la vie agricole coloniale. La Plantation est ouverte au grand public les week-ends de mi-avril à mi-novembre. Les week-ends sans événement, les heures sont de 11 à 4, et l'admission est de 6 $ pour les adultes, 4 $ pour les enfants de 4 à 12 ans. Les enfants de moins de 4 ans sont admis gratuitement.

En mai, A Day in Olde New Castle est la plus ancienne visite de maisons et de jardins aux États-Unis. Chaque année au cours des 85 dernières années, les touristes de toute la région ont eu la chance de remonter dans le temps à l'époque historique où New Castle était la capitale de la colonie naissante du Delaware. Les résidents ouvrent leurs maisons privées et leurs jardins au public. Beaucoup effectuent des visites de leurs propriétés en personne, démontrant, à travers un aperçu de leur vie personnelle, l'adaptation continue des anciennes structures à une nouvelle vie.

En septembre, il y a un événement de week-end de campement historique, mettant en vedette des reconstitutions historiques et leur équipement à Fort Mifflin situé près de l'aéroport de Philadelphie. le seul champ de bataille de la guerre d'Indépendance complètement intact. Le général George Washington a ordonné à la garnison du fort de retenir la marine britannique afin que l'armée continentale puisse se frayer un chemin vers son campement d'hiver à Valley Forge. Vous pouvez visiter les 14 bâtiments authentiques restaurés, et certains disent hantés, du fort. Ouvert au public du mercredi au dimanche de 10h à 16h.

À l'automne, le champ de bataille de Brandywine s'anime avec des événements mettant en vedette des historiens militaires et civils vivants, des reconstitutions militaires offrant des démonstrations de tir d'armes et des démonstrations d'artisanat. Vérifier la site du champ de bataille pour plus de détails sur les événements au fur et à mesure que les dates changent d'année en année.

A Wilmington, DE la réplique à voile du Kalmar Nyckel est amarré. Le Kalmar Nyckel original était l'un des navires coloniaux pionniers de l'Amérique, naviguant de la Suède vers le Nouveau Monde en 1638 et établissant une colonie de 24 colons appelée la Nouvelle Suède dans l'actuelle Wilmington. Vous pouvez visiter et naviguer sur le navire. Cliquez sur leur site Web pour obtenir des informations sur les dates, les heures, etc.


Survivre à Brandywine Springs

Une grande partie de cette histoire se déroule dans ou à proximité de Brandywine Springs Park, situé à environ 5 miles de Wilmington, Delaware. La plupart des quelque 60 acres du parc se trouvent au fond de la vallée d'argile rouge et sont bordés par Faulkland Rd, Newport Gap Pike, un quartier appelé The Cedars et un chemin de fer à vapeur touristique appelé Wilmington & Western. Aujourd'hui, Brandywine Springs est un parc de comté. Il comprend plusieurs pavillons, quelques terrains de baseball, un terrain de basket-ball, une aire de jeux, un tas de sentiers de randonnée à travers une forêt dense, avec un lac et un ruisseau qui le traverse. Cependant, d'environ 1890 à 1923, c'était un parc d'attractions apprécié des gens de près et de loin. Les habitants prenaient un tramway depuis Wilmington pour profiter des manèges, des restaurants et des divertissements. Pendant ses jours en tant que parc, il a été en proie à plusieurs incendies et inondations, mais c'est finalement l'automobile qui a mis fin à son utilité car les gens pouvaient voyager plus librement et le parc est tombé en disgrâce.


J'ai grandi à Brandywine Springs Park, comme mon père avant moi, sa mère et ses parents aussi. La tradition se poursuit alors que la prochaine génération de Harrington’, mes deux filles, y grandit également. Mon père était un grand professeur et m'a inculqué un amour pour la région et son histoire.


Papa m'a souvent dit qu'à sa mort, il voulait que ses cendres soient mélangées à celles de son doberman et s'y répandent, "parce que s'il y a un paradis, je pourrai promener ce chien dans ce parc pour toujours".


Après la mort de mon père en 2013, j'ai demandé à l'artiste Larry Anderson de peindre un tableau de mon père et de Dragon, son doberman descendant la colline de l'ancienne tour de la prison de New Castle County Workhouse à la voie ferrée pour capturer leur dernière et éternelle Vallée.


Je fais des recherches dans le parc depuis que j'ai 14 ans. Je ne pense pas qu'il y en ait un pouce que je ne connaisse pas. J'ai travaillé avec mon meilleur ami Tom Gears au cours des 5 dernières années pour trouver autant de nouvelles informations que possible sur la région. En cherchant, nous avons découvert qu'en 1903, il y avait 9 films filmés par la société Edison dans le parc. Six mois de recherches supplémentaires plus tard, nous avons découvert que les films étaient enterrés, mal étiquetés à la Bibliothèque du Congrès. Ce sont les films les plus anciens jamais réalisés dans le Delaware et nous étions les seuls à savoir où ils se trouvaient. En conséquence, nous avons réalisé un documentaire d'une demi-heure intitulé « The Lost Motion Pictures of Brandywine Springs ». Mon véritable chagrin était que je n'ai trouvé les films qu'après le décès de mon père.

Sachant que je ne pourrais jamais les partager avec mon père, j'ai essayé de les partager avec autant de personnes que possible. Réalisant que les gens ne connaissent peut-être pas aussi bien le parc que moi-même et les habitants, j'ai également travaillé sur une vidéo de dix minutes racontant l'histoire du parc afin que les gens comprennent mieux pourquoi ces films historiques sont si important. Brandywine Springs est chez moi, cela a toujours été mon endroit sûr.


Tout cela était sur le point de changer.


Le 29 mai 2019, j'étais à la maison en train de travailler sur le film de 10 minutes lorsque j'ai réalisé que j'avais besoin de quelques clichés de l'endroit où se trouvait l'ancienne arche d'entrée du parc. Vers 18h, je consulte la météo sur mon téléphone : les prévisions annoncent de la pluie après 19h. J'ai eu de la chance ! J'avais juste le temps de conduire jusqu'à Faulkland Road, de descendre les pistes jusqu'à l'arche, de filmer ce dont j'avais besoin et de rentrer avant la pluie. J'ai demandé à mes deux filles si elles voulaient venir avec moi. Ils ont tous les deux refusé. Alors, je suis parti, seul, jusqu'au parc pour une photo rapide.


J'ai garé ma voiture sur Faulkland Road près du passage à niveau du Wilmington & Western Railroad et me suis promené tranquillement sur les rails du parc, comme je l'ai fait des centaines de fois auparavant. Le temps était légèrement couvert et il n'y avait presque pas de vent du tout.

J'ai fini de prendre ma première photo là où se trouvait la gare B & O Railroad il y a longtemps. Cela ne s'est pas passé comme je l'espérais et je pensais rentrer à la maison, mais je me suis convaincu de persister. J'ai pensé que pendant que j'étais là-bas, je devrais juste essayer de prendre une photo où se trouvait l'arcade, pour le plaisir. Je me promenais en essayant d'aligner mon appareil photo avec une vieille photo de l'arche afin de pouvoir comparer les deux, et j'étais sur le point de filmer, quand j'ai entendu un coup de tonnerre au loin, mon signal évident pour retourner la voiture . Je range mon appareil photo. J'ai entendu un deuxième applaudissement et j'ai commencé à sortir du parc en sachant qu'entouré d'arbres n'est pas l'endroit où vous voulez être pendant un orage. Soudain, j'ai entendu un faible bourdonnement au loin suivi d'un bruit de fracas. C'était loin, mais encore trop près pour plus de confort.

Le bourdonnement grandit rapidement. Il m'est apparu que c'était un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Tout à coup, les bois autour de moi se sont mis à trembler et à gronder. Le vent s'est mis à hurler comme si un train de marchandises passait juste à côté de moi. J'ai souvent entendu dire que les tornades sonnent comme un train de marchandises, mais je n'y ai jamais vraiment accordé de crédit.


Une goutte, deux gouttes de pluie, puis, sans prévenir, un déluge d'eau s'est mis à me fouetter avec une férocité que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai entendu un autre crash, cette fois beaucoup plus proche.

Il venait des Cèdres, le quartier qui borde le parc. Je me tournai instinctivement vers elle et, à mon grand étonnement et horreur, je pus distinguer à travers les bois la vue de plusieurs arbres s'effondrant au sol à environ 200 mètres de moi. C'était comme s'ils étaient abattus par une force invisible.

J'ai commencé à m'enfuir lorsqu'un son assourdissant a frappé juste devant moi. Ma première pensée a été : « quelles sont les chances que cela se produise là où je me tiens ? » En levant les yeux, j'ai vu la cime des arbres sur la colline devant moi exploser !
J'ai été instantanément sous le choc.

On aurait dit que quelqu'un attrapait la cime des arbres et les arrachait comme s'il s'agissait de touffes d'herbe indésirable. Les cimes des arbres se tordaient et soudain, elles ont commencé à tomber tout droit. Dans cette fraction de seconde avant, les branches semblaient flotter. Puis soudain, ils se souvinrent que la gravité existait. Cela m'a rappelé à quoi ressemblait Wile E. Coyote alors qu'il dévalait une falaise et planait dans les airs pendant quelques secondes avant de baisser les yeux, de réaliser où il se trouvait, puis de tomber.

Je n'ai pas eu le temps de courir car ils sont tombés rapidement et ont frappé à quelques centimètres de ma gauche. J'ai failli être emporté par l'impact. Bon, il est temps de paniquer ! J'ai commencé à fuir les arbres abattus et à me diriger vers Faulkland Road.

Avant d'avoir pu faire 3 pas, j'ai senti une autre rafale de vent et j'ai entendu un craquement encore plus fort. Je me demandais "qu'est-ce que c'est que cet enfer frais?", J'ai tourné la tête à temps pour voir un arbre géant sur le flanc de la colline commencer à tomber droit vers moi. Si vous avez déjà joué au football, vous savez qu'il est possible de voir le ballon lancé et de calculer la trajectoire et la vitesse du ballon, puis de courir jusqu'à l'endroit où il va atterrir et de faire une prise aveugle par-dessus votre épaule. Mon esprit a fait un calcul similaire et m'a dit que l'arbre allait atterrir directement sur moi, et j'ai pensé, “Eh bien, c'est comme ça que je vais mourir.”

J'ai couru de toutes mes forces vers la voie ferrée. Je me préparais à l'impact sur mon dos lorsque l'arbre s'est écrasé juste à ma droite. C'était comme un film d'action ! J'ai atteint la voie ferrée, ne sachant pas où courir ensuite alors que je regardais un autre arbre tomber sur les rails à environ 20 pieds à ma droite, en direction de Greenbank.

“Ok”, j'ai pensé, “I’m ne va pas dans cette direction Faulkland Road c'est”.

Changeant de direction, j'ai atteint les marches menant au bosquet où j'avais l'habitude de diriger le vol de train Wilmington & Western Railroad. J'ai dévalé les marches et je me suis accroupi dans un fossé. J'ai été bombardé par la pluie et le vent pendant encore quelques minutes, alors que j'étais allongé là, tremblant et essoufflé. Enfin, aussi vite qu'elle avait commencé, l'orage s'est calmé.

L'adrénaline courait dans mes veines et je savais que je n'étais pas encore sorti du bois. Il est difficile d'expliquer le sentiment total d'impuissance que j'éprouvais. Mon esprit tournait, je n'avais aucune idée de la voie à suivre. Je savais juste que je devais sortir de la zone.

Je me suis demandé, dois-je remonter les pistes par où je suis entré ou plutôt emprunter le chemin dans les bois ? Les bois signifiaient une autre chance qu'un arbre me tombe dessus, mais les pistes signifiaient que je devais traverser un tréteau et risquer que le vent revienne et me propulse dans le ruisseau. Pesant les chances, j'ai pensé que les voies me donneraient moins de chance de m'échapper si les choses tournaient mal. Je marche prudemment, tout le long du chemin, craignant qu'un arbre ne me tombe dessus ou que la foudre me frappe à tout moment.

En descendant le chemin, j'ai traversé la zone que nous avons toujours appelée, "la grotte de l'ours". C'est une petite grotte à flanc de colline. J'ai pensé que c'était peut-être un bon endroit pour se cacher, mais je l'ai regardé et c'était humide et boueux. Au lieu de cela, j'ai pensé qu'il serait préférable de continuer simplement vers ma voiture. En escaladant un arbre abattu sur le chemin, je suis finalement sorti des bois et suis retourné à Faulkland Rd.

À mon grand soulagement, ma voiture n'avait pas été touchée, mais il y avait un arbre juste en amont de ma voiture qui m'empêchait de m'échapper par la voie où j'étais entré via Faulkland Road. Au début, j'ai pensé que je pourrais peut-être traverser l'arbre abattu, car le sommet de l'arbre traversait à peine la route et j'ai pensé à quel point cela pourrait causer des dommages à ma voiture. J'ai vu les phares d'un camion de l'autre côté et il semblait que le conducteur pensait la même chose que moi, je parie que je pourrais le faire. Au lieu de cela, le cœur battant toujours, j'ai fait demi-tour et j'ai essayé de monter de l'autre côté de la colline en direction de la route 41.

Nan! Alors que je montais la colline, j'ai vu que quelques arbres bloquaient également solidement ce chemin, alors je suis redescendu vers Faulkland Heights, sans vraiment savoir quelle serait ma stratégie de sortie.

Quand je suis arrivé à la voie ferrée, j'ai réalisé que j'étais maintenant pris au piège dans la vallée.

Alors que j'étais assis au passage à niveau en essayant de comprendre mon prochain mouvement, la tempête a encore frappé, alors je me suis garé à l'entrée de Spice Mill Run, le quartier juste à côté du passage à niveau. Alors que j'étais assis impuissant dans ma voiture, un arbre encore plus gros est tombé sur Faulkland Road, puis un autre est tombé à quelques mètres de moi, bloquant l'entrée du quartier !

Il n'y avait nulle part où aller, alors j'ai attendu dans ma voiture pendant que l'orage fouettait autour de moi, me demandant si ce serait un arbre, un éclair ou une ligne électrique qui m'aurait finalement achevé. Encore une fois, ma chance a tenu, et après cinq minutes de chaos, la tempête s'est calmée.

Alors que le déluge diminuait un peu, j'ai décidé qu'il n'était pas prudent de rester où j'étais. J'ai appelé mes filles et je me suis assuré qu'elles allaient bien. Ils allaient bien. Ensuite, j'ai appelé mon ami Don Richard. Il fait également du bénévolat au Wilmington & Western Railroad. L'année dernière, un groupe de ses amis et moi avons aidé à construire une réplique d'une gare derrière sa maison qui borde le Wilmington & Western Railroad et était juste un peu en amont des voies d'où j'étais assis. Il l'a nommé Faulkland Woods Station parce que sa maison se trouve sur Faulkland Woods Rd. Je pouvais le voir au loin sur les rails et j'ai pensé que je pouvais marcher jusqu'à la sécurité. Malheureusement, il était au travail mais il m'a dit que sa colocataire, Melissa, était à la maison et qu'il lui dirait que je venais.

Avec un nouveau plan en place, je suis sorti de ma voiture et j'ai traversé Faulkland Road en direction de la maison de Don. En traversant Faulkland Road, j'ai commencé à sentir une odeur de gaz : l'arbre qui bloquait la route avait cassé une conduite de gaz en tombant ! Il a également renversé une ligne électrique ! Juste ce dont j'avais besoin. une nouvelle façon de mourir. J'ai couru sur les pistes en me frayant un chemin à travers un arbre tombé ou deux, essayant toujours de faire mon pèlerinage vers Don et la sécurité.

Alors que je me rapprochais de la gare de Faulkland Woods et de la maison de Don, la tempête a repris. Arrivé chez lui, je me suis frayé un chemin depuis les pistes le long de sa colline couverte d'arbres jusqu'à la sécurité de sa maison, laissant les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse derrière moi. Alors que je montais les escaliers jusqu'à la porte arrière de Don, je pouvais encore entendre des arbres tomber près de moi. J'ai essayé d'entrer dans sa maison mais à ma grande horreur, la porte était verrouillée. Je pouvais sentir ma panique revenir. Était-il possible que j'aille jusqu'ici juste pour mourir à sa porte dérobée ? J'ai commencé à frapper aussi fort que possible à la porte, effrayant la pauvre Melissa qui savait seulement que je venais, pas tout ce que j'avais traversé. Elle m'a donné une serviette et pour la première fois j'ai eu la chance de vérifier moi-même les blessures. Pour autant que je sache, j'avais une branche d'arbre qui sortait de mon dos. Peu à peu, j'ai commencé à réaliser que je n'avais pas autant qu'une égratignure.

Après que la tempête se soit à nouveau calmée, je me suis aventuré hors de la maison de Don pour examiner la situation. En descendant Faulkland Woods Road, j'ai vu des lignes électriques pendre bas, une ligne électrique était tombée sur la voiture de Melissa dans l'allée et des branches d'arbres étaient jetées partout. En sortant du quartier, j'ai vu qu'un arbre avait été fendu à environ 15 pieds du sol. Il pendait de l'autre côté de la route et était coincé dans un autre arbre de l'autre côté de la route, créant sa propre arche. J'ai dû passer sous ce "Widow Maker" pour atteindre Faulkland Road.

Quand je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré l'artiste qui avait fait la peinture de mon père et de ses chiens lors de la dernière promenade, Larry Anderson qui habite sur Faulkland Rd juste au-dessus de l'endroit où se trouvait l'arbre avec la fuite de gaz et la ligne électrique tombée. la route. Larry était là avec certains de ses voisins pour évaluer les dégâts dans la région. Il m'a dit que sa maison allait bien, mais ensuite il m'a fait remarquer que la maison à côté de la sienne, en bas de la colline, était couverte d'arbres et il se demandait à quel point les dégâts étaient graves. Heureusement, personne n'était à la maison. Le lendemain, j'ai découvert que les dégâts étaient importants.

Au cours des heures suivantes, des camions de pompiers et des camions de la compagnie d'électricité sont allés et venus. Ils inspecteraient les dégâts et vérifieraient les blessures. N'en trouvant aucun, ils partiraient, puis un peu plus tard, un nouveau camion arrivait et tout recommençait. Je suis membre à vie de la Cranston Heights Fire Company. Un ami sur l'un des camions m'a dit qu'ils avaient reçu plus de 30 appels d'urgence rien que dans notre district et qu'ils étaient débordés. Réalisant que je ne pouvais rien faire pour aider et nulle part où aller avec ma voiture coincée de l'autre côté des arbres, je suis retourné chez Don et j'ai attendu. Enfin, vers 22 heures, mon meilleur ami, Tom Gears, est venu me secourir et m'a prêté sa vieille voiture pour que je puisse rentrer chez moi. Alors que je conduisais jusqu'à ma maison, j'ai commencé à réaliser combien de routes étaient bloquées et combien de personnes étaient sans électricité. Alors que je commençais à entrer dans ma maison, un train de marchandises CSX a commencé à passer sur les voies qui passent directement derrière ma maison à Marshallton. Dès que je l'ai entendu, je me suis retrouvé tout de suite dans le parc avec la tempête qui s'abattait sur moi. Alors que je posais ma tête sur mon oreiller, une horrible pensée me traversa l'esprit. Et si mes filles avaient dit oui à mon invitation à aller au parc avec moi ? Je me suis disputé avec ce qui aurait pu arriver toute la nuit. Inutile de dire que ce fut une longue nuit troublante.

Le lendemain matin, je suis retourné au parc pour voir si je pouvais rejoindre ma voiture et pour surveiller les conséquences de la tempête. Un officier de police du comté a eu la gentillesse de me conduire pour récupérer ma voiture. J'ai pu le conduire jusqu'au parking du parc. J'ai failli partir, mais j'ai pensé que je devais descendre et voir de visu quels dégâts avaient été infligés à la région la veille.

Le premier dommage majeur que j'ai vu était le seul Newport Gap Pike près du site de l'ancien Council Oak. Les arbres ressemblaient à quelque chose de la forêt des Ardennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait un énorme groupe circulaire d'arbres avec leurs cimes cassées et jetées dans la zone. À en juger par la distance qui m'a éloigné de moi la veille et l'ampleur des destructions, je me dis que c'était le premier fracas fort que j'avais entendu la nuit précédente.

D'après les bruits et la force de la tempête, je m'attendais à ce que tout le parc soit détruit. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Un arbre ici et là, une branche occasionnelle posée dans les bois, mais c'était tout. J'ai commencé à me demander si, dans ma panique, mon esprit exagérait les dommages causés à l'arc et à quel point tout cela était proche de moi. J'étais à mi-chemin du parc lorsque mon téléphone a sonné, c'était Don Richard, mon ami dont la maison était ma destination finale pour la sécurité la veille. Il m'a dit qu'il était à l'arche et il m'a demandé : " Etiez-vous à l'arche quand cela s'est produit ? J'ai dit : « Oui.

J'ai commencé à marcher plus vite vers l'arche. En arrivant à l'endroit où se trouvait autrefois le carrousel, j'ai vu tous les arbres abattus près des cèdres, ce sont les premiers arbres que j'ai vus tomber. Ils ont été cassés près de leurs bases !

Je me suis lentement approché de l'arche. En me rapprochant, j'ai commencé à voir la quantité de dégâts qui s'y emmêlaient. En me promenant et en prenant mes repères, j'ai commencé à réaliser à quel point j'avais de la chance d'être en vie. Un faux pas, un faux pas si j'avais zigzagué au lieu de zaguer. cela aurait été un résultat complètement différent.

Quelques jours plus tard, je suis passé devant la grotte des ours qui, selon moi, aurait pu être un endroit sûr pour se cacher pendant la tempête. À ma grande consternation, j'ai vu que quelques arbres étaient tombés juste au-dessus de la grotte lors de la deuxième vague de la tempête qui a frappé alors que j'étais coincé dans ma voiture. De plus, un arbre massif est tombé près de la grotte et a glissé le long de la colline, la dépouillant de toute végétation. Si j'étais dans la grotte quand cela s'est produit, cela m'aurait soit tué, soit fait peur à vie. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que j'avais vécu suffisamment d'appels rapprochés pour toute une vie en seulement 20 minutes. Si j'avais été un chat, j'aurais utilisé toutes mes neuf vies.

Après avoir examiné tous les dommages à proximité que j'ai subis, mes quasi-accidents et toutes mes voies d'évacuation, je suis arrivé à une étonnante réalisation, si j'étais resté là où j'étais quand j'ai entendu le tonnerre pour la première fois au lieu de courir dans toute la vallée, tout ce que je ferais ont été mouillés - même pas une petite branche n'est tombée à l'endroit où je me tenais initialement lorsque j'ai entendu le premier coup de tonnerre. Bon maintenant je sais. Il est facile de regarder en arrière et de penser, aurait, aurait pu, aurait dû, mais dans ce moment terrifiant, je pense que j'ai choisi la bonne voie.

Cela fait une semaine ou plus depuis mon aventure tonitruante à Brandywine Springs. Heureusement, j'en suis enfin arrivé au point où je n'ai plus de flash-back à chaque fois qu'un train de marchandises passe derrière ma maison.

Je suis reconnaissant que Mike Ciosek m'ait demandé d'écrire mon expérience pour le bulletin d'information des Amis de Brandywine Springs parce que ma mémoire de l'incident s'est déjà estompée. Je suis très reconnaissant envers les nombreux amis qui m'ont aidé à relire cette histoire et à l'éditer.

Plusieurs amis spirituels et membres de ma famille ont suggéré que quelqu'un veillait sur moi ce jour-là. Je n'ai aucune idée s'ils l'étaient ou non. Ma première pensée est que si quelqu'un me regardait, il m'aurait peut-être dit : « Ne descends pas au parc !

Je pense aussi qu'à n'importe quel moment de mon épreuve, j'aurais pu me tourner vers moi et voir la faucheuse avec sa faux me regarder et dire : « Jusqu'ici, tout va bien !

Le comique en moi pense que Dieu s'est peut-être tourné vers quelques-uns de ses amis et leur a dit : "Quelqu'un veut-il regarder un gros type courir ?" Je sais que la formation de mon père dans la lutte contre les incendies était la chose sur laquelle je me suis le plus appuyé. Je n'ai pas paniqué et j'ai continué à réagir à tout ce qui se passait ensuite.

J'aime toujours le parc et son histoire. Je veux le partager avec autant de personnes que je peux. Mais j'ai un nouveau respect pour la vitesse à laquelle les choses peuvent mal tourner dans cette nouvelle ère de conditions météorologiques extrêmes.


Explorer le champ de bataille peu connu de Brandywine à Chadds Ford

La Pennsylvanie abrite de nombreux événements importants de la guerre d'Indépendance bien connus dans tout le pays : la signature de la Déclaration d'indépendance, Valley Forge et la traversée du Delaware par Washington, pour n'en nommer que trois. Cependant, il y a aussi de nombreux événements importants qui se sont produits au cours de cette période qui ne sont pas très bien connus. La bataille de Brandywine en fait partie.

La bataille de Brandywine a eu lieu le 11 septembre 1777, près de Chadds Ford, en Pennsylvanie. La plus grande bataille de la guerre, plus de 30 000 soldats se sont battus pendant la bataille. D'une durée de 11 heures, la bataille a également été la plus longue bataille d'une journée de la guerre d'indépendance.

Les forces britanniques, dirigées par le général William Howe, ont vaincu les forces américaines, dirigées par le général George Washington. Washington a pu battre en retraite avec ses forces, mais cette défaite a conduit à la capture britannique de Philadelphie le 26 septembre et à l'hiver le plus long et le plus dur de l'armée à Valley Forge.

Another notable point about the Battle of Brandywine was that it was the first battle in which the Marquis de Lafayette saw combat. While he was instrumental in rallying the retreating American soldiers, he was shot through the calf and wounded. Washington sent future president James Monroe to see Lafayette as Monroe spoke French. Lafayette would be sent to a hospital in Bethlehem, Pennsylvania, to recuperate.

Today, the Brandywine Battlefield is partially preserved along Route 1 in Delaware County, Pennsylvania. The main battlefield site comprises 50 acres along the highway, which includes Washington’s headquarters, the Gideon Gilpin House, and a museum. This preserved area is the site of the Continental Army’s encampment prior to the battle, though some fighting did likely occur on the grounds here.

Visits to the site start in the museum, where you can purchase tickets to tour Washington’s headquarters, get self-driving tour maps, and learn more about the battle. The museum features artifacts discovered during archeological digs of the battlefield, a display of what life was like for soldiers, and information on the generals that fought in the battle. There is also a well-done battlefield map that was created a by a lieutenant that fought at the site. The highlight of the museum is a very well done, 20-minute film that tells the story of the battle, along with the events leading up to and after the battle.

Washington’s Headquarters, officially known as the Benjamin Ring House, is located a short drive from the museum. While the outside remains largely intact, the interior was destroyed by a fire in the 1930s when it was being used as an apartment building. The interior was restored to appear much as it would have at the time Washington stayed there.

Despite not being original, the displays inside the home are well done, and visitors can tour the first floor, which consists of an office, parlor, dining room, and kitchen. The parlor has been set up as it may have looked when Washington was using it as his headquarters. While touring the home, guides provide information about both the home and the battle.

On the opposite end of the preserved battlefield lies the Gideon Gilpin House. This house owned by Quakers and tells the story of how the British occupation affected local residents. Next to the home is an incredibly large American sycamore tree that is believed to have been present during the fighting.

The rest of the battlefield is seen via a driving tour. The visitor center sells an inexpensive guide that takes you through the battlefield on public roads. Despite some grammatical errors, the guide offers a wealth of great information about the battle and comes with a detailed map to guide you to the various points on the battlefield. There are a total of 20 points of interest on the tour, counting the previously mentioned Washington’s Headquarters and the Gilpin House.

Many of the stops are little more than points of reference for the battle, and there is often nowhere to pull over to appreciate the history. Having a second person to guide and provide narration would definitely be helpful. There are also several places where visitors can park and explore a bit more of the park.

The first is at the Lafayette Cemetery and the Birmingham Friends Meetinghouse next to it. Portions of this cemetery existed during the battle, and it was the site of fighting. The low walls near the meetinghouse were used by soldiers for protection from British gunfire. In the cemetery are several large monuments, the most impressive of which was dedicated to Lafayette.

Portions of the Birmingham Friends Meetinghouse next door existed at the time of the battle. This portion of the building was used as a hospital for sick American troops before the battle, and for wounded British soldiers after. Inside the courtyard, there is a marker denoting the approximate location of a mass grave for those that died on both sides of the fighting.

When visiting the cemetery and meetinghouse, remember that these are both still actively used today, so make sure to respect those coming to the area to mourn and worship.

The second stop is just down the road at Birmingham Hill Park. This stop is located next to a field that was where the main American line stood during the battle. There are several signs in this park that offer a nice bit of history about the battlefield.

Compared to some battlefields in Pennsylvania, such as the Gettysburg Battlefield, much has changed at the Brandywine Battlefield. The addition of modern structures, forests that didn’t exist in 1777, and private property can make fully appreciating this battlefield a bit difficult. However, for history buffs and those wanting to learn more about the American Revolution, a visit to the Brandywine Battlefield offers a great lesson into one of the most influential battles of the war.

Note: My visit to the Brandywine Battlefield was hosted by the site. However, the opinions expressed are my own.


History and Aftermath of the Southern Pine Bark Beetle in Nottingham County Park

In the summer of 2015, pitch pines in Nottingham County Park and nearby sites started showing signs of stress. The crowns of the trees had started yellowing. Later, pea-sized globs of white resin were noticed on the bark of a few trees. At the time the Southern Pine Bark beetle was not yet considered a threat. They had been known to affect a damaged tree from time to time, but had never mounted a large infestation in Pennsylvania. By the fall of 2017 nearly every single pitch pine in the area was dead or dying. The infestation stretched from nearby state forest lands in the south to privately held tracts to the north.

Adult Southern pine beetle. Photo: Erich G. Vallery, USDA Forest Service - SRS-4552, Bugwood.org. Les Southern Pine Bark Beetle is native to the American south, from southern Pennsylvania to Texas and into South America. It has recently been found as far north as the Connecticut coast. It is a tiny bug, just 2 to 4 mm in length as an adult. The bugs feed on the sugar rich phloem in the trees inner bark, creating “S”-shaped galleries that can eventually stop the flow of food through the tree. They bring with them blue stain fungus that grows in the water conducting xylem, clogging the flow of water to the tops of the trees. The beetles prefer southern pine species usually setting up in damaged, weakened trees. A few beetles are not a threat to a healthy tree. However, under the right circumstances the population can explode into the millions, making even healthy trees easy victims. Mild winters, hot summers and dense stands allowed the beetle population to expand to damaging numbers. Southern Pine Bark Beetle populations explode and collapse. While there are no signs of ongoing infestation at Nottingham County Park or other nearby sites, what was left at Nottingham was 400 acres standing dead.

Nottingham County Park is unique. Known as “The Barrens” because of the soils refusal to support any form of agriculture the area has a history of wildfires, mining and abandonment. In 1963 the 651-acre site became the first Chester County park. The geology is dominated by serpentine—a type of rock that forms thin soils, containing nickel, chromium and molybdenum. Most plants find this thin, dry, nutrient poor, metal rich soil toxic. Plants that thrive here have adapted to this specific site. Many of these species are “globally rare, locally abundant”. While you can’t find these plants many other places, less than 1% of the Earth’s surface geology is made up of the serpentine group—they dominate the barrens. There are also more than a dozen globally or state rare moths and butterflies that have been identified on the site.

Pitch pines colonize serpentine barrens, and along with blackjack oak and grasses, create a pine/oak savannah ecosystem that feels more like the Midwest than the Mid-Atlantic. The pitch pines that stood in Nottingham made the park stand out, even from other barrens sites. In 2008 the park was awarded National Natural Landmark status by the Department of the Interior. One of the differentiating factors in choosing Nottingham were its pines. None of the other state pine barrens sites supported a large pitch pine population. The success of the pitch pines was attributed to wildfires, which continued to occur at the Nottingham site even after successful fire suppression at other sites beginning in the early 1900s. The savannah is fire dependent. Without regular fire, barrens sites succeed to typical forest. Chester County has used controlled burns to maintain the barrens.

Green Brier, Trail side February 2018. Photo by Kelly Ford. When the pine beetles arrived, the barrens were shrinking. As debris from surrounding forest collects on the rock, the soil deepens—blunting the effects of the geology—resulting in the surrounding forest creeping in, inch by inch. As the pitch pine stands grew denser, they created shade that gave green brier the advantage over barrens endemics. The barrens were home to acres of tangled thorns. The specially adapted plants only have the advantage when the conditions are tough places where the soil is thin, water is scarce, and the sun is hot.

In a typical forest, leaving the dead trees to decay and release the nutrients they had stored over the decades would be critical. However, at Nottingham, as much of the dead wood was removed as possible, because thin, nutrient poor, normally toxic soils are what give the rare plants that inhabit the barrens their advantage. The trees were cut, stripped of their branches, and loaded onto trucks. The process required several heavy machines to run through the area numerous times. This is a system that thrives on disturbance: the infestation and tree removal were a large disturbance. The landscape was deeply altered. Seeps moved, decades old trails disappeared frequent visitors and even staff weren’t always where they thought they were.

Logging at Nottingham County Park. Photo by Kelly Ford. Equipment track through greenbrier with endemic wildflowers and grasses. Photo by Kelly Ford. This spring many of the equipment tracks held more endemic wildflowers than places left untouched. Soil scraping is a restoration technique used on barrens sites. Where green brier had dominated, tiny white flowers of chickweeds and cresses bloomed. Wildflowers continue to push through the weakened vines: asters, rose-pink, milkweeds, yarrows and woodland sunflowers occupy space that last year only held thorns.

Serpentine Aster. Photo by Kelly Ford. Rose Pink. Photo by Kelly Ford. This event offers an opportunity. The Southern Pine Bark Beetle infestation and loss may have brought about the beginnings of a restoration. It has certainly brought attention to the site. The seeds waiting in the soil at Nottingham are likely fire dependent, because the barrens regularly experienced fire up until the last few years. They may return, with time and fire. In the meantime, the increased light and soil disturbance has increased the area of grasses and wildflowers throughout the site. This may only be temporary the greenbrier is still plentiful in areas that were not disturbed, in ditches and along areas where oaks and sumacs stand. Vines can be seen here and throughout the grasses. Invasive plants and insects are a threat here as anywhere else. Autumn olive, mimosa and honeysuckles are not uncommon. Ailanthus, along with the Spotted Lanternfly, are present. Japanese Stiltgrass occupies stream sides.

Serpentine barrens are irreplaceable pieces of natural history. They tell the story of geological and climatic changes, of evolutionary triumphs and rarities, and of the long history of human use and impact. Several universities visit the park each year to study geology, botany and ecology. Visitors either love the novelty of the landscape or hate the rocky, sunny trails. Fall and spring are the best times to visit—in summer it can be up to 10 degrees hotter in the barrens than the rest of the area. In late summer and early fall there are still plenty of wildflowers to be seen, and the grasses start to take on a muted palette of fall color.

Trail side at Nottingham County Park, August 2019. Photo by Kelly Ford.


Brandywine

On September 11, 1777, General George Washington was determined to prevent the British from capturing the American seat of government, Philadelphia. Taking up positions along Brandywine Creek, Washington mistakenly believed that his army blocked all fords across the Brandywine.

Opposing Washington was Sir William Howe and an army of 15,500 British Regulars and Hessian troops. Hidden by heavy fog, the British moved into position. General Wilhelm von Kynphausen was ordered to demonstrate against the Americans’ front at Chadds Ford, while the bulk of Howe’s forces crossed the Brandywine further upstream.

The battle had been raging for hours by the time Howe's force appeared undetected on the Continental right flank. Washington dispatched troops under General John Sullivan and William Alexander, “Lord Stirling,” to shore up his right flank. However, despite putting up a stiff resistance, the Continentals were eventually overrun by Howe’s men.

Simultaneously, Knyphausen’s troops hit the American units that remained near the Quaker meeting house at Chadds Ford. Washington’s line collapsed.

To prevent the defeat turning into disaster Washington ordered Nathanael Greene’s division to act as a rear-guard so that the Continental Army could escape to the northeast. Greene’s brave men counterattacked, going toe-to-toe with British along the crest of Birmingham Hill. When night fell, the remaining Americans fell back in an orderly retreat, led in part by the Marquis de Lafayette. Although wounded, the charismatic young Frenchman remained on the field to ensure an organized withdrawal.

The crushing defeat allowed the British to occupy Philadelphia, but the bulk of the Continental army survived to fight another day.


Brandywine Park - History

Brandywine Townehome Improvement Association
1 S 130 Ardmore Avenue
Villa Park, IL 60181

phone 630 627 4143 fax 630 495 0953


Established in 1965, the Brandywine Association is 1187 townhomes located in Villa Park, Illinois. Combining an Olde English theme with Chicagoland culture, our community offers a little bit of everything.

Our Clubhouse is available for social gatherings. Residents are encouraged to contact the office to confirm availability of this excellent facility. If you'd like to rent the clubhouse, click here to access a printable (PDF) form.

CLUBHOUSE RENTAL IS FOR PROPERTY OWNERS ONLY

Newly built in 2002 the facility includes many water toys including lemon drop sprays and an exciting water slide.


Brandywine Park - History

Getting Here Transportation links and information

The Brandywine River winds from Southeastern Pennsylvania into Delaware carving out the beautiful rolling hills and valleys that are the landmarks of the Brandywine Valley. The Valley is where the Battle of Brandywine was fought, where the Du Pont's made their fortunes, built a company, and their mansions and gardens at Longwood, Winterthur, Hagley and Nemours that attract millions of visitors from around the world.

It's where Howard Pyle was born and established his Brandywine School of American illustration that helped to shape the works of Frank Schoonover, N. C. Wyeth, Maxfield Parrish and others. It's where three generations of Wyeths have painted and documented the landscapes and people of Chadds Ford. And where today, tradition, history, innovation, art and discovery keep company.

The origin of the name Brandywine is unclear. Some say it comes from a story recounting the wreck of a Dutch ship at the mouth of the stream carrying "brandywine" - a potent Dutch spirit. Most historians, however, believe it comes


Chief Mark Gould of the Nanticoke Lenni Lenape Indians of New Jersey
from an early settler, Andreas Brainwende (or Brantwyn), who established one of the first grain mills on the lower river.

The original inhabitants of the Brandywine Valley were an Algonquin Indian tribe who called themselves Lenape (len-ah'-pay), meaning "common people". The tribe's traditional homelands included northern Delaware, eastern Pennsylvania, southern New Jersey and southeastern New York. It was a tribe related to the Lenape that sold Manhattan Island to the Dutch governor Peter Minuit for $24 in trade goods.

The Lenape were eventually displaced from them lands by early Swedish, Finnish and Dutch settlers who acquired it through treaties with their chiefs who didn't fully comprehend the concept of land ownership. The Lenape gradually moved west and north, and came to be called the Delaware Indians after the river along which they first lived.

Since the arrival of its first European settlers in the early 17th century, the Brandywine Valley played an important role in the development of the New World colonies.


The Conestoga wagon was first designed and built by German settlers in Pennsylvania. Library of Congress Photo. Prints and Photographs Division LC-USZ62-24396.
Many American innovations had their origins in the Valley. The log cabin, which would spread far and wide over the American frontier, was introduced to America by the early Swedish and Finnish colonists. The Conestoga wagon, made famous as the "prairie schooner" of the great westward migration, was developed to haul grain to water-powered mills on the swiftly falling Brandywine. Those mills made the lower Brandywine the most important milling center in the country from the last half of the 18th century, and well into the first half of the 19th.

By the early 18th century, the Brandywine Valley was the America's paper milling center and the major supplier to the print shop of Benjamin Franklin in Philadelphia. In 1776, the mills supplied the paper to print currency for the colonies and the Continental Congress and. the Declaration of Independence.


Henry Clay Mill, Hagley Museum
One of the Valley's most famous figures was William Penn, the great "Proprietor" who made Pennsylvania ("Penn's Woods") into a bastion of religious and political tolerance. He encouraged his fellow "Quaker" members of the Society of Friends to settle throughout the area, where their quiet, steady demeanor is still a major influence today.

And it was on the banks of the Brandywine that a French émigré named Eleuthére Irenée duPont de Nemours established black powder mills at what is now Hagley Museum which gave rise to the DuPont Company of today. The major attractions of Winterthur and Longwood Gardens as well as Nemours Mansion were built from the fortunes the company created and many of the area's philanthropic institutions were developed and endowed by members of the duPont family.


Kalmar Nyckel
They established Fort Christina, named in honor of Sweden's queen, as a stronghold and trading post on land which is today within the city limits of Wilmington, Delaware. Nothing remains of the fort at the site of their first landing, but a natural stone wharf that came to be called "The Rocks," which is preserved in the Fort Christina State Park. Nearby the non-profit Kalmar Nyckel Foundation built a full-sized working replica of the Kalmar Nyckel.

Under English rule, the colonists were allowed to retain their lands, and over the following years some began to move farther up the Brandywine into the present-day Brandywine Valley. In 1681, the Duke of York granted all the lands of present-day Pennsylvania to


William Penn, governor of PA
Courtesy Penn Treaty Museum
William Penn, and the following year added what were then called the "Three Lower Counties upon Delaware" and today comprise the state of Delaware.

Under Penn and his successors, a large numbers of English settlers came to the valley, many of them fellow members of the Society of Friends, known more simply as "Friends" or Quakers. Their meeting houses can still be seen throughout the Valley, and many of them are still active today. They established large farms, growing grain and raising cattle, some built mills along the creeks of the Brandywine to grind grain into meal and flour.

In Wilmington where the river met navigable tidewaters milling operations flourished. Small ships could dock right at the mills, and grain carried by the ships or delivered by Conestoga wagon could be milled and then shipped directly (and cheaply) by water to other American ports and overseas. The large supply and high quality of the Brandywine flour set the international standard for the time, and the river's leading commercial role continued through the first half of the 1800s. Wilmington's Superfine Lane, on the river, was named after the superfine flour milled and warehoused there.

The peaceful nature of the Brandywine Valley was shattered in the summer of 1777, when British and Hessian forces fought American Continentals and local militia under George Washington and the young Marquis de Lafayette in the largest land battle of the Revolutionary War.

The Brandywine River lay between the advancing British troops under General Howe


225th anniversary reenactment. Brandywine Battlefield Park
the American capital at Philadelphia. In those days it was wide and swift-running and men, animals and wagons had to be ferried across at Chadds Ford. It was along the steep east bank of the river around the ford that Washington and Lafayette prepared their defense.

The battle was fought on September 11, 1777, and - despite a gallant resistance on the part of the Americans, the British and their Hessian mercenaries were victorious. Washington, given mistaken intelligence, failed to guard an important ford on the river north of his positions, where a British force crossed and was able to attack his defenses on the flank. The British drove the Americans to the vicinity of present-day Chester, and then marched to take possession of Philadelphia. American and British wounded were tended to at Dilworthtown Inn's country store counter and the dead were buried in a common grave at the Lafayette Birmingham Cemetery adjacent to the Birmington Friends Meeting where some of the bloodiest exchanges of the battle took place.

The full story of the Battle of the Brandywine is told today at Brandywine Battlefield State Park, where a section of the battlefield - including a reproduction of Washington's headquarters - is preserved today.

The Brandywine River watershed looks as it does today, due to the protection and conservation work of the Brandywine Conservancy, co-founded by George "Frolic" Weymouth in 1967. He and a group


Brandywine River Museum
of concerned local residents had the foresight to take quick action at a time when the Valley was threatened by massive industrial development. They permanently protected and preserved more than 32,000 acres of land that is literally the heart and soul of the Brandywine. Then in 1971, the Conservancy opened the Brandywine River Museum in Hoffman's Mill, a civil war grist mill on the banks of the Brandywine River. The Museum has come to be known as the Wyeth Museum for its superb collection of works by three generations of Wyeths and its fine collection of American illustration, landscapes and still lifes.

We consider the Brandywine River Museum, to be located at the heart of the Brandywine Valley and Chadds Ford at the crossroads of Rt. 1 and Rt. 100 (now called Creek Road). From there, the Valley reaches out to embrace the surrounding towns and historic districts of Kennett Square, Avondale, West Chester, Glen Mills, Concordville, Dilworthtown, Fairville and Unionville in Pennsylvania. In Delaware, it includes historic Centreville, Greenville, Montchanin, Hockessin and Yorklyn and Wilmington. And there are many other small historic places like Hamorton Village at the corner of Rt. 52 and Rt. 1, that are included as well. For you see, the Brandywine Valley does not recognize state or county lines. It is defined more by a state of mind, and its influence is more a matter of karma that demarcation.

Relaxed in tone and temperament, the historic Brandywine Valley leaves city life where it finds it. just a short drive away. Visitors who come to enjoy the cultural treasures, the beautiful scenery, the food and country casual way of life, find that we drive a bit more slowly on the winding country roads and rarely, if ever, blow our horns for any reason other than to acknowledge a friend.

Come enjoy our world class attractions and settle in a bit. You'll find we are a great place from which to strike out, explore and discover the Mid Atlantic's other charming, intriguing and historic diversions.


Saturday, August 15, 2020

The Great Elsmere Bulldozer Rampage

The small town of Elsmere does not make the national news often, but it did in 1961. Former Elsmere resident, J.C.’s account of the day:

Thanksgiving Day 1961 started out for Mom & Dad just like any other in the past, but was destined to become an epic day for the family because of me, my brother Bill and another set of brothers. Dinner wouldn’t be ready for a while, so Bill and I went outside to play. We got up with our friends, two brothers who lived down the street, and went in search of something to do.That something was using pieces of cardboard to slide down the dirt hill at a construction company’s equipment storage site. There happened to be a bulldozer sitting at the site across from the dirt hill, so while some of us were sliding, others went to investigate the bulldozer. I was on the other side of the hill when all of the sudden I heard the sound of a machine starting up. Looking over, I saw a plume of smoke coming out of the bulldozer’s stack. Bill was the last one off as it started to move backwards… Needless to say, we all ran the other way as fast as we could.The last I saw, the bulldozer was nearing a large boulder. I felt the boulder would stop the machine, and it would sit there and run till it ran out of gas. Boy was I ever so wrong.

We ran through an open field by the railroad tracks and looped around to the upper end of the neighborhood. That way we would be coming home from a different direction than the running bulldozer and could claim that we had nothing to do with it.

The rock did not stop the bulldozer, all it did was give a slight alteration to its course. After glancing off the bolder, it backed through the equipment yard fence, through the construction company’s office, demolishing it, then down a row of supports for a pole barn that was being built to store the construction company’s equipment.

The 20-ton bulldozer was parked on the property of masonry contractor Charles Cocciolone, where the boys were playing. The machine was owned by John Julian Construction Company, who was doing some work for Cocciolone at the time. The first bit of damage described by J.C. was at the site of the Rushton Tree Service, whose office was obliterated.

Preparing for Thanksgiving Dinner.

After exiting the Rushton property, the bulldozer slowly continued along toward the rear of the home of John Goheen at 108 N. Dupont Road. Goheen had just left home to go to the store, but his daughter Thelma, and housekeeper Dolly Pierce were in the kitchen, located in the rear of the home, preparing for Thanksgiving Dinner. They heard a rumbling noise as the huge machine entered the property, first flattening a fence, then toppling a tree. Pierce looked out the kitchen window and saw the rampaging dozer about to crash through the kitchen wall. Frantically, she grabbed Thelma, who was blind, and the two made it into the dining room just as the dozer tore into the kitchen, ripping down two walls, leaving only the range undamaged.

This Philadelphia Bulletin photo shows the extent of the damage
to the Goheen's kitchen at 108 N. Dupont Road

The unmanned dozer then entered the property of J. Rodman Steele, Sr. at 112 N. Dupont Road. Steele’s son, Rodman Steele, Jr, a junior at the University of Delaware,, was home for the holiday and upstairs in his room when he heard the sound of the bulldozer crashing through the Goheen house next door. Steele recalls looking out his window and seeing it coming through Goheen's kitchen. He started yelling to his parents, ran down the stairs, burst out the front door and saw Thelma Goheen and Dolly Pierce come out of their front door at the same moment.

The 20-ton bulldozer changed its trajectory slightly when it crossed over a small embankment between the properties. It missed the Steele home, but it flattened shrubbery, knocked over a pair of gate posts, and struck Steele's car.

The dozer then made its way to 116 N. Dupont Road, where it rammed a car owned by Miss. Lois Dougherty, crushing it, shoving it along for 20 feet, and then carried its trunk another 33 feet. Striking Dougherty's car caused the dozer to slightly pivot again and cross Dupont Road where it then struck a 1959 Rambler owned by Charles Boyer of 119 N. Dupont Road. Boyer's car was dragged along under the blade of the dozer as it continued backwards another 28 feet before the runaway dozer plowed under a 4-foot-square stone driveway pillar.

This Morning News photo shows the wreckage of Charles Boyer's 1959
Rambler after being run over and dragged behind the bulldozer.

J. Rodman Steele, Jr. decided he was going to try to shut off the runaway dozer. Climbing onto the machine over the moving treads was a very dangerous prospect. Instead, he ran up behind the slow-moving bulldozer, climbed onto and over the blade as it was running in reverse, and then into the driver’s seat. Once in the driver’s seat, Steele attempted to stop the dozer. He was joined by Charles Boyer who climbed on as the bulldozer was passing the home of Charles R. Beattie, Sr. at 121 N. Dupont Road.

Newspaper stories credit Steele with turning off the runaway dozer, and saving the day. However, he recalled that in spite of trying all of the various levers and buttons, he wasn't having any luck. Fortunately, it ran into a tree that was just too stout for it to push over. The bulldozer’s treads were unable to dig in, and just pushed the dirt away from under it. As it was bogged down on the tree, Steele finally managed to turn off the engine, bringing the runaway bulldozer’s rampage to an end just 20 feet before making a direct strike on the home of Charles L. Brown at 125 N. Dupont Road.

This Evening Journal photo shows where the runaway
bulldozer came to rest. The home of Charles L. Brown at
125 N. Dupont Road is directly in its path.

J.C. and Bill’s father was coming home from Choir practice when he came across the aftermath of the bulldozer’s wrath. He hurried home to get the family so they could see the wreckage, However, J.C. and Bill were not at home at the time so he just brought their mother and sister. Shortly thereafter J.C. and Bill made it home, J.C. explains, “when we got home, no one was there so Bill and I went into the living room and turned on the TV. We had not been watching too long when everyone came home. My sister Elaine, came running into the living room and demanded to know why we started the bulldozer. She had no idea we were involved, and was just kidding us. Bill and I both broke out in tears and cried, “We didn’t mean to!” Mom fainted on the spot! Luckily, Dad was able to catch her as she fell.”

Once Mom came to, and we got things sorted out, Dad took Bill and I down the street to let the police know who was responsible. It was then that my brother and I saw what really happened while we were running away.

We were amazed at the damage we caused. I’m sure Dad was at a loss for words as he tried to explain to the police officer what we had told him about our part in the afternoon’s events. Bill told us that as they pulled the various levers, he was saying, Eni, meini, minie, mo, push this button and away we go. And it went!”

The four boys were taken by the police to the home of Magistrate Dolores Hamilton of Cooper Farms, and were charged with malicious mischief. (In those days, magistrates worked from their homes.) They were released into the custody of their parents pending an appearance in Family Court.

The following day the John Julian Construction Company’s insurance adjustor surveyed the path of destruction. The damage to the Goheen’s house was listed at $4,000, Steele's car $100, Dougherty's car $700, Boyer's 1959 Rambler was totaled at $1,350. Those items along with the other buildings, trees, shrubbery, fences and even some Christmas presents that were hidden in the trunk of one of the cars brought the grand total of estimated damages to $10,000, the equivalent of about $86,000 in 2020. As it turned out, Goheen had just signed a contract to have his kitchen remodeled. The contractor was supposed to start work on it the Monday after Thanksgiving. So everything worked out well for him. He got his new kitchen, but didn't have to pay for it.

The investigators met with the 4 boys' parents as part of the process to determine who was financially responsible for the destruction. While James Julian had enough insurance to pay for the damages, he wasn’t sure whether he was responsible or not. “A representative of my insurance company is coming from Philadelphia today to discuss the whole thing with the boys’ parents.” said Julian.

Patrolman Noland said there were no keys on the bulldozer and the only way to lock it is to remove plugs or disconnect wires. Local residents said that other boys had actually managed to start the bulldozer two weeks before, but they did not set it into motion.

When the boys finally went to Family Court the judge was not happy with the fact that they had been charged and brought into court in the first place, due to all the boys being between the ages of 8 and 10. The judge then ruled that the dozer should not have been left unsecured and declared the bulldozer was an “attractive nuisance.” Because of this, the boys were all found to be not guilty, and Julian's insurance eventually covered the cost of the rampage.


Voir la vidéo: Brandywine Park - Drone Footage (Mai 2022).