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À quoi ressemblait la vie des tisserands de lin victoriens en Écosse ?

À quoi ressemblait la vie des tisserands de lin victoriens en Écosse ?


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Je fais mon histoire familiale et j'ai trouvé des gens qui travaillaient comme tisserands de lin à Angus, en Écosse.

J'aimerais en savoir plus sur ce qu'était la vie pour eux. Les tisserands de lin étaient-ils aisés ? Combien d'argent ont-ils gagné ? Comment vendaient-ils leurs marchandises ? Étaient-ils non qualifiés ou hautement qualifiés et si oui leurs compétences étaient-elles appréciées ou faisaient-ils partie de la classe inférieure, contrairement à d'autres artisans ?


L'histoire de Glasgow

En 1830, l'économie de Glasgow, et même de l'ouest de l'Écosse, était dominée par l'industrie du coton, avec la filature mécanique et, de plus en plus, le tissage mécanique, complétés par une grande industrie du tissage à la main. La filature a continué à se développer jusque dans les années 1840 et le tissage jusque dans les années 1870. La famine du coton, fruit de la guerre de Sécession (1861-1865), n'a pas aidé à la prospérité des métiers du coton. Deux nouvelles grandes filatures ont été construites dans les années 1870 et 1880, mais les anciennes filatures fermaient progressivement car la concurrence du Lancashire et des producteurs d'outre-mer grignotait les marges bénéficiaires et l'ingénierie, la construction navale et d'autres industries offraient de meilleurs retours sur investissement.

En 1914, seul le tissage de mousselines fantaisie et de chemises de haute qualité (y compris les tissus en pur coton et en coton/laine) était encore dynamique. Dans les années 1850 et 1860, quelques filatures commencèrent à fabriquer du lin et du jute, mais leur succès fut de courte durée. Le tissage de tapis a été beaucoup plus réussi, qui a été introduit à grande échelle vers 1840 et, avec l'augmentation du niveau de vie, est devenu la plus grande branche de l'industrie textile avant 1914 en utilisant une technologie importée des États-Unis. Le fil de coton était également fabriqué dans la ville, mais la domination des géants Paisley y avait mis fin en 1914. Il y avait alors deux grandes usines de vêtements dans la ville.

Les industries du cuir de Glasgow étaient à une échelle beaucoup plus petite. Les plus grandes entreprises fabriquaient des courroies en cuir pour l'entraînement des machines et il y avait une entreprise spécialisée dans le tannage du cuir d'ameublement. La Scottish Cooperative Wholesale Society et une autre entreprise fabriquaient des chaussures, mais pas à l'échelle de Kilmarnock, la principale ville de fabrication de chaussures d'Écosse.


James Bruce (1754-1819), le tisserand

James Bruce apparaît pour la première fois dans les archives le 5 mars 1785, lorsque « James Bruce, tisserand » et « Amelia George, fille du défunt James George » ont annoncé à la paroisse de Dundee qu'ils avaient l'intention de se marier, ce qu'ils étaient dûment le vendredi 25 Mars. Cette proclamation d'un mariage, soit dit en passant, équivalait dans l'Église d'Écosse à annoncer les bans dans l'Église d'Angleterre.

Un historien de la famille travaillerait normalement à partir de cela pour trouver un enregistrement du baptême de James, et donc de ses parents. Malheureusement, alors que la pierre tombale du Howff fournit une preuve solide de sa mort (et est inhabituelle pour quelqu'un de ma famille à cette époque), personne n'a encore trouvé de baptême pour lui, ni aucun détail antérieur à son mariage. Je crois que je suis au moins la quatrième personne à rechercher ces faits et aucun de nous ne semble les avoir trouvés - je sais que je n'ai pas une copie des recherches d'Ewen Collins, qui était mariée à un autre descendant de James - il ne pouvait pas les trouver et il avait reçu de nombreux détails de Hamish Bruce, qui à son tour avait déjà correspondu avec le fils du grand-oncle Bob. Il doit être assez improbable que l'oncle Bob, par exemple, ait eu les détails cruciaux et ait négligé de les transmettre.

Alors pourquoi n'y a-t-il pas de détails sur le baptême de Jacques ? Selon sa pierre tombale, il serait né vers 1754. Une explication romantique est que ce n'était pas longtemps après la rébellion jacobite de 1745, et les sympathisants jacobites n'étaient pas trop enclins à donner leurs coordonnées au clergé, qui représentait le gouvernement hanovrien détesté. . Alternativement, ses parents n'étaient peut-être pas d'accord avec toutes les doctrines de l'Église d'Écosse – l'Écosse avait beaucoup plus de nuances de non-conformisme que l'Angleterre – et ont donc refusé de faire baptiser James. Peut-être le plus probable, s'il n'a jamais été baptisé, c'est qu'ils n'ont tout simplement jamais accepté.

Bien sûr, il se peut que Jacques ait réellement été baptisé, mais nous ne pouvons tout simplement pas trouver ou reconnaître les registres - ils pourraient être perdus, ils pourraient être quelque part dans les registres des autres églises - seuls les registres de l'Église d'Écosse ont été bien indexés - ou il se peut que James soit un peu plus vieux que la tombe ne le suggère, donc nous cherchons simplement dans les mauvaises années – il est clair que les gens de cette époque étaient moins obsédés par les anniversaires que nous le sommes maintenant, et oublier quelques années était assez courant.

Quelques détails obscurs émergent – ​​nous savons qu'il avait un frère nommé John, peut-être une sœur nommée Janet, mais nous ne savons même pas s'il est né à Dundee. Mais, il était tisserand, et c'était dans le lin qu'il travaillait. Les années où James élevait sa famille étaient les années d'or des tisserands de lin.

Le lin était devenu l'exportation la plus importante de l'Écosse dans la dernière partie des années 1700, mais il existait différents types de lin et ceux-ci étaient fabriqués dans différentes régions. Dunfermline, par exemple, était le centre de beaux travaux, tels que les nappes et les serviettes en damas. Dundee, d'autre part, se spécialisait dans les toiles unies et grossières, qui pouvaient être utilisées pour des choses telles que des draps ou même des sacs pour contenir du sucre ou du coton. Un morceau de lin Dundee survit qui a une grande signification émotionnelle pour quiconque se soucie de l'histoire navale de la Grande-Bretagne. C'est peut-être en lambeaux et rapiécé, mais le hunier du HMS Victory de la bataille de Trafalgar et maintenant exposé comme la seule voile survivante de l'époque, a été tissé à Dundee. Plus tard, le lin Dundee jouera également un double rôle dans la création de la civilisation américaine. Les chariots qui roulaient à travers les prairies avaient des couvertures qui étaient souvent tissées sur les métiers à tisser de Dundee. Le type de tissage précis, assez proche, est originaire de la ville de Nîmes en France, et était connu sous le nom de « Serge de Nîmes ». Lorsque les wagons n'étaient plus nécessaires, il n'y avait pas de déchets. Un homme inspiré a acheté le tissu et l'a coupé pour en faire des pantalons résistants pour les mineurs de Californie. Ou alors l'histoire va.

Pour les travailleurs comme James, la période de 1750 aux années 1790 a vu des changements importants pour le mieux. Les salaires avaient commencé à augmenter au cours de cette période, dans certaines régions dans les années 1750, dans d'autres dans les années 1760, et si les prix avaient également augmenté, ils n'avaient pas augmenté du même montant. Une série de rapports compilés par le clergé de toute l'Écosse pour ce qui est devenu les « premiers comptes statistiques » raconte une histoire similaire dans une grande partie du pays. La meilleure période a été du milieu des années 1770 à la fin des années 1780, lorsque les salaires ont augmenté beaucoup plus rapidement que le prix des denrées alimentaires, de sorte que les auteurs ont décrit des travailleurs consommant plus de beurre, de viande et de légumes frais qu'auparavant et achetant même des produits qu'ils n'avait jamais acheté auparavant, comme le thé, le sucre et le riz.

Même ainsi, les attentes de la plupart des tisserands à Dundee, comme ailleurs, étaient strictement limitées.

Comme dans la plupart des métiers, il y avait trois « grades » de tisserand – apprenti, compagnon et maître. Les apprentis étaient à peu près comme on pouvait s'y attendre. Un apprenti était sous contrat avec un maître pour une période qui était généralement d'environ sept ans, plus, à Dundee, une année supplémentaire « pour la viande et les honoraires ». Cette dernière année était considérée comme le paiement de la pension et du logement parce que l'apprenti vivait avec son maître pendant la période de son apprentissage – en effet, le maître était responsable à la fois du bien-être et de la moralité de son apprenti. Un tel apprentissage peut commencer dès l'âge de douze ans.

Les maîtres étaient tous membres d'une guilde d'artisans et étaient les seuls artisans autorisés à faire du commerce dans le bourg. Même alors, ils étaient limités dans ce qu'ils pouvaient vendre - seuls les marchands, qui appartenaient à la Guilde des marchands de Dundee, avaient le droit de vendre des marchandises sans restriction à Dundee. Les maîtres de l'artisanat n'étaient autorisés à vendre que ce qu'eux-mêmes – ou leurs employés – avaient fabriqué eux-mêmes. La plupart des tisserands ne pouvaient pas se permettre de devenir des maîtres de leur métier et restaient des compagnons, qui étaient employés par des maîtres. Le terme original était «journie man», qui, tiré du français «jour» pour «jour», signifiait un homme payé à la journée - bien qu'il ne faille pas supposer qu'il recevait son argent quotidiennement. Il est probable que de nombreux compagnons sont restés dans le même emploi toute leur vie active et, à cause des coûts, très peu ont fait la transition de compagnon à maître sans avoir d'influence.

Les maîtres appartenaient à des guildes et, dans le cas de Dundee, il y avait neuf guildes ou métiers :

  • Les Baxters, maintenant appelés les Bakers
  • Les Cordiners, ou cordonniers
  • Les Skinners ou Gants
  • Les tailleurs
  • Les Bonnetmakers
  • Les charcutiers ou bouchers
  • Les marteaux
  • Les Brabaners, Websters ou Tisserands
  • Les Waulkers ou foulons de drap. En 1693, ils s'unirent aux Listers ou Dyers pour devenir les Dyers.

Dès 1124, le roi David Ier avait élaboré des lois pour réglementer divers métiers, les obligeant à s'occuper de leurs pauvres et de leurs malades et fixant des normes pour contrôler le prix des marchandises et la qualité du travail. Les Bonnetmakers sont le plus ancien commerce de Dundee, avec une incorporation en 1496. À partir de 1564, les métiers se sont réunis dans le Howff. Les Trades payaient au conseil un loyer qui, en 1691, était de 5 12 shillings par an, pour le privilège de se tenir debout dans la neige, la pluie et les tempêtes pour y tenir leurs réunions. Réalisant qu'ils devaient agir comme un seul corps, les Trades ont formé « The Nine Incorporated Trades of Dundee » en 1581, dirigés par un Convener et Boxmaster.

Les Neuf Métiers étaient extrêmement importants pour Dundee – dans les années 1770, par exemple, ils ont accepté, plutôt que le conseil municipal, de financer la moitié du coût de l'église St. Andrew. Ils ont également élu le prévôt et les baillis du bourg, vérifié les comptes du bourg et fourni les maîtres de stent qui ont évalué la propriété et collecté les stents, l'équivalent de la taxe d'habitation d'aujourd'hui, au nom du bourg.

Pour James, les chances de devenir maître du métier de tisserand étaient minces. Il aurait dû posséder tous ses outils et équipements et avoir une femme et une maison dans laquelle loger n'importe quel apprenti. Il devrait également être un Burgess (homme libre) du Burgh of Dundee. Devenir bourgeois nécessitait non seulement une somme considérable d'argent et d'autorité, mais aussi de l'influence et un soupçon de corruption. Les seules personnes qui se qualifiaient automatiquement de bourgeois étaient les fils et gendres des bourgeois existants. Cela a conduit à un groupe auto-entretenu avec les mêmes noms de famille surgissant tout le temps. Si un maître n'avait que des filles, il n'était pas rare que son apprenti épouse la fille de son maître. Cela convenait aux deux parties - l'apprenti a obtenu son billet pour être bourgeois et maître, et le maître a gardé son entreprise dans la famille. Cependant, comme Innes Duffus, archiviste de The Nine Incorporated Trades of Dundee, m'a commenté : « Nulle part les opinions de la fille ne sont mentionnées !


À quoi ressemblait la vie des tisserands de lin victoriens en Écosse ? - Histoire

    Jute
    Au XVIIIe siècle, la ville était déjà un centre établi de production textile, principalement de lin, et fabriquait d'énormes quantités de toile de voile pour l'Europe. Dans les années 1830, le jute a été produit pour compléter la production de lin et a progressivement pris le relais jusqu'à ce que la ville devienne connue sous le nom de ‘Juteopolis’. L'essor rapide de l'industrie s'est accompagné d'une croissance démographique : Dundee a quadruplé au XIXe siècle et 50 000 personnes étaient employées dans les moulins et les usines à son apogée. La production de jute a diminué dans les années 1920, principalement en raison de la concurrence féroce de l'industrie indienne du jute. L'industrie de Dundee a maintenant complètement disparu et la ville en a beaucoup souffert.

The Verdant Works est un moulin de jute restauré du 19ème siècle et une histoire vivante
musée préservant la longue association de Dundee avec le commerce du jute. Trouver
sur les débuts du commerce du jute en Inde, vivez la dure
conditions auxquelles les travailleurs étaient soumis dans les usines à travers des projections de films et
ordinateurs interactifs, et découvrez pourquoi l'industrie est tombée en déclin.

Journalisme
DC Thomson, éditeurs de Le Beano, Le Dandy, Le Sunday Post et le Ami des gens, a été créé en 1905 et emploie encore environ 2000 personnes à ce jour. La maison de Dennis the Menace et des Bash Street Kids est le Courier Building, siège de DC Thomson du côté ouest d'Albert Square.

Dundee était également un centre majeur de l'industrie baleinière à l'époque victorienne et l'huile de baleine était utilisée dans la production de jute pour ramollir les fibres de jute avant le tissage. Cela est devenu moins viable à la fin du 19e siècle, lorsque la chasse excessive a épuisé les stocks de baleines de l'Arctique.

L'expertise de Dundee dans la construction de navires baleiniers capables de résister à des conditions météorologiques extrêmes l'a amenée à devenir la « Ville de la découverte ». En 1899, le National Antarctic Expedition Committee chargea la Dundee Shipbuilding Company de construire un baleinier adapté : le Royal Research Ship, Découverte. En mars 1901, le navire a été lancé, emmenant le capitaine Scott dans son premier voyage en Antarctique. Le navire est toujours à Dundee aujourd'hui à Discovery Point, où l'histoire est racontée des expéditions polaires du capitaine Scott, y compris la tentative malheureuse de 1910.


Atelier d'un tisserand, Lanark ca. 1900

Le petit bourg royal de Lanark, avec une population d'environ 5 000 habitants au milieu du XIXe siècle, a longtemps été associé à l'industrie du tissage à la main, le plus emblématique des métiers de l'artisanat dont la disparition face à la mécanisation et à l'essor de l'usine la production est souvent utilisée comme une métaphore de la mort de l'économie artisanale. À son apogée, le tisserand qualifié, traitant principalement de la laine fine ou des mélanges de laine et de lin, était bien payé, fier de son habileté et de sa créativité et indépendant d'esprit. Dans l'ensemble de l'Écosse, ils constituaient le plus grand groupe d'artisanat unique de la première moitié du XIXe siècle, avec de fortes concentrations dans le centre-ouest de l'Écosse à Glasgow et Paisley et dans des villes plus petites comme Lanark. Ils étaient célébrés pour leur riche vie culturelle, qui s'étendait à la poésie et au chant, à l'histoire naturelle et au jardinage. Ils étaient également réputés pour leur sens de la communauté et leur capacité à s'engager dans une organisation collective pour protéger leurs droits et leur position sur le marché. Le lien entre le tissage à la main et le châle Paisley était célèbre, mais la plupart des tisserands du XIXe siècle fabriquaient d'autres textiles, notamment le tartan de laine dans le Perthshire et le linge de maison dans le Fife.

Cette photographie montre l'un des derniers tisserands à tisser à la main exerçant encore son métier à Lanark. Prise en 1900, il a été rapporté qu'il ne restait que cinq tisserands dans la ville. À peine vingt ans auparavant, il y avait 140 tisserands à Lanark. Le dernier à survivre, M. Thomas Chalmers, est décédé en 1938 à l'âge de 84 ans. Le passage de l'ère du tisserand à main a généré de nombreux commentaires au début du XXe siècle avec des images fréquentes comme celle-ci pour représenter l'idée de temps plus simples où le travail et la maison étaient occupés. le même espace. La photographie, montrant un homme âgé à son cadre de tissage dans un chalet ou un petit atelier, est astucieusement posée. A gauche, un foyer et une cuisinière et au premier plan à droite un rouet pour suggérer la relation entre le travail des femmes et celui des hommes dans un cadre domestique ou familial. Ce dernier a été placé pour son effet narratif car il est peu probable que le tisserand ait traité ici la laine générée au sein de son ménage. Une autre version de cette photographie montrant un deuxième homme âgé assis fumant au coin du feu à l'extrême gauche de l'image, a été publiée sous forme de carte postale commerciale pour les touristes.

Les quelques tisserands à la main qui ont survécu à l'arrivée des usines fabriquaient des textiles hautement spécialisés pour l'industrie de la mode d'élite, tout comme ils le font aujourd'hui. Dans les hautes terres et les îles d'Écosse, ils se sont concentrés sur les tweeds fins, avec le soutien marketing d'organismes comme la Highland Home Industries Association. Dans le village de Stonehouse près de Lanark, quelques tisserands spécialisés en foulards et mouchoirs en soie travaillaient sur des métiers à tisser jacquard jusque dans les années 1930. Dans de nombreux villages et petites villes d'Écosse, il y a des rues de cottages de tisserands en terrasses pour nous rappeler l'état autrefois florissant de l'artisanat et de ses communautés.


Stratification sociale

Classes et Castes. L'Écosse a une forte proportion de la noblesse héréditaire du Royaume-Uni. Au tournant du siècle, la noblesse terrienne et la bourgeoisie industrielle développaient des modèles complexes de mariages mixtes et de propriété d'entreprise. La structure de classe actuelle reflète la désindustrialisation. La transformation de la classe ouvrière industrielle classique en une série plus variée de segments professionnels manuels et non manuels a rendu difficile la distinction entre classe ouvrière et classe moyenne. La grande pauvreté est concentrée dans les lotissements publics des grandes zones urbaines.

La communauté catholique est en grande partie une classe ouvrière urbaine et votante. Les classes ouvrières et moyennes rurales et urbaines sont davantage associées au protestantisme presbytérien, et l'aristocratie a une association historique avec l'Église épiscopale.

Symboles de la stratification sociale. La parole est un marqueur clé de la classe. Plusieurs variétés d'écossais ruraux et urbains coexistent avec des variétés de classe moyenne rurale et urbaine. La convergence linguistique avec la prononciation reçue L'anglais est considéré comme un signe d'éducation et de statut de classe moyenne à supérieure.

Les Écossais ont une forte tendance à s'identifier comme classe ouvrière malgré les professions et les niveaux d'éducation qui indiquent un statut de classe moyenne. L'Ecosse a une classe moyenne enclin à la social-démocratie avec un sens aigu de ses racines dans la classe ouvrière industrielle et la formation de l'État-providence, il y a une croyance répandue que l'égalitarisme est inhérent à la culture nationale.


Les Romains à Dunblane

Même avant la fondation de Dunblane au 7ème siècle, son histoire était passionnante. L'armée romaine a marché à travers la paroisse en laissant derrière elle les restes de trois camps, une station de signalisation, un petit fort et des traces de la route vers le nord. À Ardoch, à Braco, juste au nord de Dunblane, vous pouvez voir les défenses massives du fort romain le mieux conservé du Royaume-Uni

La fondation de Dunblane

Cathédrale de Dunblane

Vers 1600, le toit de la nef s'effondre et l'édifice devient une ruine à l'exception du choeur qui continue à servir d'église paroissiale. Cette situation a été corrigée au début des années 1890 par une restauration très réussie financée presque entièrement par Janet Wallace de Glassingall et supervisée par l'éminent architecte Sir Rowand Anderson qui a restauré le bâtiment sans rien perdre de son caractère médiéval.

Aujourd'hui, la cathédrale, confiée à Historic Scotland, est ouverte tous les jours. C'est aussi la maison de la congrégation de la cathédrale de Dunblane.

Une promenade dans la vieille ville de Dunblane

Il vaut la peine de se promener dans la vieille ville de Dunblane avec son agréable mélange de bâtiments du XVIIIe siècle, victoriens et contemporains. Il est enfilé le long de l'Old Great North Road de Bridgend à High Street, autour de la cathédrale, jusqu'à Braeport et à travers Ramoyle. Le long de cette route sont venues les armées de Guillaume le Conquérant et d'Edouard 1er, "Le marteau des Écossais", qui ont dit à son fils, plus tard Edouard II, de retirer le plomb du toit de la cathédrale pour aider au siège du château de Stirling. De retour sur la route, les partisans de Wallace et Bruce se sont battus lors des batailles de Stirling Bridge et de Bannockburn.

En vous promenant dans les rues étroites de la vieille ville, il y a beaucoup à voir. Après avoir traversé le vieux pont par le Stirling Arms, regardez sous le pont et vous verrez le travail en pierre jaune et l'arche unique du pont original construit en 1410 par l'évêque Finlay Dermoch.

La bataille de Sheriffmuir


Le 13 novembre 1715, la bataille de Sheriffmuir a eu lieu à trois milles au nord-est de Dunblane et directement au sud de Sheriffmuir Inn. Le site de la bataille est facilement accessible à pied ou en voiture. La bataille était le point culminant de la rébellion jacobite de cette année-là. L'armée jacobite, principalement des membres du clan sous le comte de Mar, comptait 8 000 hommes et le gouvernement ou l'armée des Redcoats seulement 2 500 dirigés par le duc d'Argyle. Les Highlanders ont chargé en balayant les Redcoats sur leur droite, mais sur leur gauche, ils ont été retenus et finalement vaincus par l'armée gouvernementale. Depuis, la bataille a été décrite comme un match nul, mais il est plus logique de la voir comme une victoire pour les Redcoats car les Jacobites n'ont pas traversé le Forth qui était leur objectif avant la bataille. Au lieu de cela, ils se sont retirés à Perth et ont rapidement dissous leur armée. Lire la suite .

Bonnie Prince Charlie

Le 11 septembre 1745, Bonnie Prince Charlie passa une nuit à Dunblane, à Balhaldie House, en route vers le sud avec son armée des Highlands. Balhaldie House est à côté de la bibliothèque. Là, il était l'invité d'Alexander Drummond de Balhaldie qui était le Grand Old Man of Jacobitism à Dunblane. Il avait combattu à la bataille de Killiecrankie en 1689, avait mené une tentative audacieuse mais infructueuse en 1715 de s'emparer du château d'Édimbourg pour les Jacobites et avait combattu à la bataille de Sheriffmuir. Il couronne le tout en nommant une de ses filles Jacobina ! Étonnamment, il n'a jamais été arrêté par le gouvernement ni sa succession confisquée.

Six mois plus tard, le duc de Cumberland passe une nuit à Dunblane en poursuivant le prince et son armée qui bat en retraite. Le lendemain matin, alors que le duc passait devant la bibliothèque de Leighton, une servante de Balhaldie House, qui s'était pris d'affection pour le prince, jeta un seau d'huile bouillante sur le duc depuis la fenêtre supérieure d'une maison. Il a été éjecté de son cheval mais n'a pas été autrement blessé. Elle n'a probablement pas été surprise en train de s'échapper du Minnie Burn qui traverse le centre de Dunblane. Si vous marchez jusqu'à l'église St Blane sur votre gauche dans un passage entre les maisons, vous pourrez entendre et voir le Minnie Burn courir sous vous.

Robert Tannahill et Jessie 'la fleur de Dunblane'

Dunblane - un spa victorien et Mill Town

En 1813, une source a été découverte sur le domaine de Cromlix à trois milles au nord de la ville qui, selon les experts, améliorerait la santé de ceux qui boivent de l'eau. Finalement, après l'ouverture de l'Hydro en 1878 et l'acquisition des droits, l'eau a été distribuée au lodge au bas de l'allée menant à l'hôtel.

Mais comme de nombreuses villes du centre de l'Écosse, Dunblane était aussi une ville de moulin. Au centre de la ville, à côté de la rivière, se trouvait le moulin de Springbank, aujourd'hui un logement, qui filait une grande partie de la laine utilisée pour tisser des tapis. En amont d'Ashfield se trouvait Pullars Dyeing Works avec son village modèle construit pour abriter les ouvriers. L'usine est à l'abandon mais le village vaut quand même le détour.

Dunblane moderne

De 1760 à 1960, la population de Dunblane a oscillé autour de 3 000 personnes. Depuis lors, il n'a cessé de croître avec les domaines Argyle, Newton et Barbush, de sorte que la population a presque triplé.

Tragiquement, la réserve tranquille et digne de Dunblane a été brisée à jamais par le meurtre d'un enseignant et de 16 élèves de primaire le 13 mars 1996. Il y a plusieurs monuments commémoratifs à ceux qui ont été tués. Une pierre conçue par Richard Kindersley se trouve dans la cathédrale, des vitraux à St Blanes et à l'église de la Sainte-Famille, des vitraux gravés au centre de Dunblane, un petit jardin au rond-point des quatre voies et une belle fontaine au cimetière de Dunblane. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet événement tragique, veuillez cliquer ici.

James Huffam VC

En août 1918, vers la fin de la Première Guerre mondiale, James Huffam de Dunblane entreprend ce qui est considéré comme des actes héroïques sur le champ de bataille. Il y a un mémorial à James Huffam près de la gare de Stirling. Références : VConline Wikipedia Stirling Observer 13 septembre 2017

Andy et Jamie Murray de Dunblane

Informations complémentaires

Pour plus d'informations sur l'histoire de Dunblane, vous pouvez consulter ce qui suit


L'origine de cette importante industrie telle que située à Spitalfields date de la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685, lorsque les protestants français, chassés par les persécutions de leur propre pays, se réfugièrent en grand nombre en Angleterre. Bien avant cela, cependant, des tisserands de l'étranger s'étaient installés en Angleterre, et sous le règne d'Henri VIII un nombre considérable de travailleurs de la soie, principalement de Rouen, s'installèrent dans ce pays. Sous le règne d'Élisabeth, des réfugiés français et flamands s'étaient rassemblés en Angleterre, mais ne semblent pas s'être installés à Spitalfields et à Bethnal Green, qui n'étaient alors que de simples hameaux de campagne.

Un grand nombre de réfugiés de 1685 occupait un grand district qui est généralement appelé Spitalfields, mais qui comprend également de grandes portions de Bethnal Green, Shoreditch, Whitechapel et Mile End New Town. La grande majorité apportait avec eux peu au-delà de la connaissance de leurs occupations, et étant dans une grande nécessité, des souscriptions pour leur secours immédiat ont été obtenues en grande partie au moyen des brefs du roi. Le 16 avril 1687, un arrêté en conseil prescrit une nouvelle collection générale en Angleterre, en Écosse et en Irlande. Le montant ainsi obtenu était d'environ 200 000 £, qui formait un fonds connu sous le nom de Royal Bounty. Un comité laïc français composé des chefs de l'immigration était chargé de la répartition annuelle d'une somme de 16 000 livres sterling entre les pauvres réfugiés et leurs descendants. Un deuxième comité composé d'ecclésiastiques sous la direction de l'archevêque de Cantorbéry, de l'évêque de Londres et du lord chancelier fut formé pour répartir entre les pasteurs en détresse et leurs églises une somme annuelle de 1 718 livres sterling prélevée sur le trésor public. (note de bas de page 1)

D'après le premier rapport du comité français, daté de décembre 1687 et publié l'année suivante, il ressort que 13 050 réfugiés français se sont installés à Londres, dont la plupart se trouvaient probablement à Spitalfields. L'éditeur de Stow's Enquête sur Londres rend un grand hommage au caractère et à l'industrie des réfugiés. Parlant de Spitalfields, il écrit : (fn. 2) « Ici, ils ont trouvé calme et sécurité, et se sont installés dans leurs divers métiers et occupations de tisserands en particulier. Par quoi la bénédiction de Dieu n'est certainement pas seulement apportée à la paroisse en recevant de pauvres étrangers, mais aussi un grand avantage a été acquis à toute la nation par les riches manufactures de tissage de soies, d'étoffes et de chameaux, qu'ils ont apportés avec eux. Et cela profite aussi au voisinage, que ces étrangers peuvent aussi servir à des modèles d'économie, d'honnêteté, d'industrie et de sobriété.

La principale source d'information sur les tisserands de Spitalfields eux-mêmes est contenue dans les registres des diverses églises huguenotes auxquelles ils appartenaient. Un groupe de onze de ces congrégations existait (nf. 3) de la fin du XVIIe siècle au début du XIXe, à Spitalfields, Shoreditch, Petticoat Lane et Wapping.

Les registres de l'une de ces églises, celle connue sous le nom de « La Patente », qui, après diverses migrations, s'installa à Brown's Lane près du marché de Spitalfields, ont été imprimés par la Huguenot Society. (fn. 4) Ils s'étendent de 1689 à 1786, date de la fusion de la congrégation dans l'église wallonne de Londres, et montrent que la population française du quartier était très majoritairement constituée de tisserands de soie et de leurs métiers connexes. Une grande prépondérance de tisserands sur ceux engagés dans d'autres métiers se trouve dans les colonies de réfugiés étrangers et l'éditeur, M. William Minet, (fn. 5) suggère dans l'explication que la nouvelle religion peut s'être répandue spécialement parmi les hommes de ce métier .

Les étrangers étaient d'habiles tisserands de Lyon et de Tours, qui installaient leurs métiers à Spitalfields et y fabriquaient en grande quantité des lustres, des velours, des brocarts, des satins, des soies très résistantes dites paduasoys, des soies arrosées, des mantoues noires et colorées, des ducapes, des tabies arrosées , et des étoffes de soie et de coton mélangées, toutes de la plus haute excellence, qui auparavant ne pouvaient être obtenues que sur les célèbres métiers à tisser de France. Les réfugiés ont rapidement appris aux habitants de Spitalfields à produire eux-mêmes ces biens et d'autres de la plus haute qualité, et leurs élèves ont rapidement égalé et même dépassé leurs enseignants. Weiss dit (note 6) que les soieries façonnées qui provenaient des manufactures de Londres étaient dues presque exclusivement à l'habileté et à l'industrie de trois réfugiés, Lauson, Mariscot et Monceaux.

L'artiste qui a fourni les dessins était un autre réfugié nommé Beaudoin. Un ouvrier ordinaire nommé Mongeorge leur apporta le secret récemment découvert à Lyon, de donner de l'éclat au taffetas de soie : cela permit à Spitalfields d'obtenir une large part du commerce pour lequel Lyon était depuis longtemps célèbre. Jusque-là, de grandes quantités de lustres noirs spécialement fabriqués pour l'usage anglais, et connus sous le nom de taffetas anglais, avaient été annuellement importés de France. La fabrication des lustres et des soieries d'alamode, alors articles d'usage général, fut rapidement portée par les tisserands de Spitalfield à un état de grande excellence, et les personnes engagées dans cette industrie furent, en 1692, incorporées par charte sous le nom de Royal Lustring Société. (fn. 7) La société a alors obtenu l'adoption d'une loi interdisant l'importation de lustres et d'alamodes étrangers, alléguant comme motif pour passer une telle restriction en leur faveur que la fabrication de ces articles en Angleterre avait maintenant atteint un plus grand degré de perfection que celle obtenue par les étrangers.

Un écrivain anonyme en 1695, (fn. 8) qui déclame contre les ruses des courtiers en valeurs mobilières et le grand nombre de sociétés de commerce par actions, fait exception en faveur (entre autres) de la Royal Lustring Company, dont il dit qu'elle a « prospérera, et tant qu'ils garderont les stock-jobers de s'introduire sur eux. » Malgré son interdiction, l'importation de marchandises françaises continuait, et pour sa plus grande protection, la compagnie reçut une confirmation de sa charte par un acte du Parlement en 1698 (fn. 9) et une extension importante de ses pouvoirs et privilèges. Le droit exclusif « de fabriquer, d'habiller et de lustrer des alamodes unis et noirs, à renforcer et à lustrer » en Angleterre et au Pays de Galles leur fut accordé pour quatorze ans. Avant l'expiration de sa charte, cependant, un changement dans le goût du public s'était installé, des tissus d'une texture différente étaient devenus à la mode, et la société a perdu tout son argent et a finalement été dissoute.

Les tisserands en 1713 (fn. 10) ont présenté une pétition au Parlement contre le traité de commerce avec la France, dans laquelle ils ont déclaré "que par l'encouragement de la Couronne et de divers actes du Parlement, la fabrication de la soie est venu d'être au-dessus de vingt fois aussi grande qu'elle l'était en l'an 1664, et que toutes sortes d'aussi bonnes soies noires et colorées, étoffes d'or et d'argent et rubans, sont maintenant faites ici comme en France. La soie noire pour capuchons et écharpes, qui n'était pas fabriquée ici il y a plus de vingt-cinq ans, s'élevait annuellement à plus de 300 000 livres sterling depuis plusieurs années, qui auparavant étaient importées de France. Quelle augmentation de la fabrication de la soie a causé une augmentation de notre exportation de produits en laine vers la Turquie, l'Italie &c.'

L'industrie de la soie a reçu une grande impulsion des efforts de Sir Thomas Lombe, qui a introduit d'Italie le processus d'organisation (ou de préparation pour le tisserand) de la soie grège par des machines, pour lequel il a obtenu un brevet en 1718. Lorsque son brevet a expiré en 1732, il demanda un renouvellement au motif que c'était grâce à son ingéniosité que la soie était maintenant 5s. une livre moins cher en Angleterre. Un tel tollé, cependant, a été soulevé par les fabricants de coton et d'autres, qui ont souhaité utiliser son appareil, que le Parlement a refusé le renouvellement, mais lui a voté 14 000 £ en compensation.

En 1718 également, un certain John Apletree conçut l'idée de rendre l'Angleterre indépendante de l'importation de soie grège italienne par un système d'élevage de vers à soie à grande échelle. Un brevet lui a été accordé, et il a publié un prospectus invitant le public à souscrire pour un montant d'un million de livres. Une plantation de vers à soie a en fait été réalisée dans le parc clos de Chelsea. L'appareil comprenait un poêle à évaporation et « un certain moteur appelé Egg Cheste ». (fn. 11) Mais le climat anglais ne se prêtant pas à l'élevage des vers à soie, l'expérience s'avéra bientôt un échec complet.

L'industrie de Spitalfields avançait maintenant avec une grande rapidité, mais la concurrence étrangère, malgré une législation prohibitive, continuait de s'intensifier, et était très encouragée par la préférence accordée aux matériaux et à la mode français par rapport à ceux du design indigène. D'autre part, le courant de la mode en France s'est installé avec une force au moins égale en faveur des produits anglais. (note de bas de page 12)

La mode croissante de porter des calicots indiens et du linge imprimé fut la cause de graves troubles en 1719. (fn. 13) Le 13 juin, une foule d'environ 4 000 tisserands de Spitalfields défila dans les rues de la ville, attaquant toutes les femmes qu'ils pouvaient trouver portant des calicots indiens ou des draps, et les asperger d'encre, d'eau-forte et d'autres fluides. Le lord-maire a obtenu l'aide des bandes entraînées pour réprimer les émeutiers, dont deux ont été sécurisés par les grenadiers à cheval et logés dans la prison de Marshalsea. Dès que les gardes sont partis, la foule s'est rassemblée, les tisserands déchirant toutes les robes de calicot qu'ils pouvaient rencontrer. Les troupes ont été rapatriées de Whitehall et de nouvelles arrestations ont été effectuées. Les tisserands ont alors tenté de secourir leurs camarades, et n'ont pas été découragés par les salves de cartouche à blanc tirées par les soldats, l'un des soldats a alors tiré à balles, blessant trois personnes. Le lendemain, quatre membres de la foule ont été envoyés à Newgate pour émeutes, et dimanche soir, deux autres ont été envoyés là-bas pour crime en arrachant la robe du dos d'une Mme Beckett. (note de bas de page 14)

En 1721, la fabrication de la soie en Angleterre avait augmenté en valeur à 700 000 £ de plus qu'autrefois. (fn. 15) Il est décrit comme « l'une des branches les plus considérables des manufactures de ce royaume » dans une loi adoptée la même année pour l'encouragement de cette industrie. (note de bas de page 16) Cette loi accordait sur l'exportation des tissus ouvrés une ristourne, ou le remboursement d'une partie des droits exigés, sur l'importation de la matière première, ce qui équivalait pratiquement à une prime. Les droits élevés sur la soie étrangère ont conduit à une contrebande à une échelle des plus étendues. Les écrivains français estiment l'exportation moyenne des soieries de France vers l'Angleterre de 1688 à 1741 à environ 12 500 000 francs ou 500 000 £ par an en valeur.

Lors de la rébellion de 1745, les fabricants de soie de Spitalfields étaient particulièrement importants pour soutenir loyalement le trône, ils attendaient personnellement le roi et l'assuraient de leur loyauté indéfectible et de leur volonté de prendre les armes pour sa cause si besoin était. Chaque entreprise s'était efforcée d'amener ses ouvriers à faire une promesse semblable, et le nombre total d'hommes que Spitalfields offrait ainsi de fournir était de 2.919. L'adresse au roi George (fn. 17) présentée par M. Alderman Baker est suivie d'une liste des noms des fabricants, contre chacun desquels est placé le nombre d'ouvriers "qui ont été engagés par leurs maîtres pour prendre les armes quand appelé par Sa Majesté pour la défense de sa personne et de son gouvernement, s'élevant à 2.919 comme ci-dessus. La liste comprend quatre-vingt-quatre maîtres, dont la plupart portent des noms français.

En 1763, des tentatives ont été faites pour contrôler la prévalence de la contrebande, et les marchands de soie de la métropole auraient rappelé leurs commandes de marchandises étrangères. Il ressort cependant d'une enquête faite par un comité du Conseil privé nommé en 1766 que la contrebande était alors pratiquée plus que jamais et que 7 072 métiers à tisser étaient sans emploi. Des émeutes éclatèrent au début d'octobre 1763, lorsque plusieurs milliers de compagnons se rassemblèrent à Spitalfields et firent éclater la maison d'un des maîtres. Ils détruisirent ses métiers à tisser, coupèrent en pièces de la soie de grande valeur, transportèrent son effigie dans une charrette à travers le quartier et la brûlèrent ensuite, suspendue par des chaînes à un gibet. (note de bas de page 18)

Bien que les soies anglaises fussent maintenant considérées comme supérieures à celles de fabrication étrangère, ces dernières trouvèrent un marché facile en Angleterre, et leur importation causa une grande agitation parmi les tisserands, qui demandèrent au Parlement d'imposer des doubles droits sur toutes les soies forgées étrangères. Leur requête n'ayant pas été acceptée, les tisserands de Londres se rendirent à la Chambre des communes le 10 janvier 1764 « tambour battant et bannières flottantes » pour demander l'interdiction totale des soieries étrangères. (fn. 19) C'était le jour de l'ouverture du Parlement, et ses membres étaient assiégés par les tisserands avec des récits de la grande détresse qui s'était abattue sur eux et leurs familles. Un certain allégement a été accordé par le Parlement (note de bas de page 20) en abaissant les droits d'importation sur la soie grège et en interdisant l'importation de rubans de soie, de bas et de gants. Les marchands de soieries étrangères s'engagèrent également à contre-ordonner toutes leurs commandes de soieries étrangères, et une contribution fut versée pour le soulagement immédiat des malades. Par ces moyens les tisserands furent pour le moment apaisés, et la seule violence commise fut celle de briser les vitres de quelques merciers qui faisaient le commerce des soieries françaises.

L'agitation a été augmentée plutôt que supprimée par ces concessions, et une loi a été adoptée en 1765 (fn. 21) déclarant qu'il était criminel et passible de mort d'entrer par effraction dans une maison ou un magasin avec l'intention d'endommager ou de détruire avec malveillance tout article de soie dans le processus de fabrication. Cela a été occasionné par une épidémie le 6 mai lorsqu'une foule de 5 000 tisserands de Spitalfields (fn. 22) armés de matraques et de pioches ont marché jusqu'à la résidence de l'un des ministres du Cabinet à Bloomsbury Square, et après avoir exhibé leurs griefs s'est éloigné en menaçant de retourner s'ils n'ont pas obtenu réparation dans les plus brefs délais. Le lendemain, de sérieuses émeutes commencèrent et, jusqu'à la fin du mois, gardèrent Londres dans un tel état d'alarme générale que les citoyens durent s'enrôler pour le service militaire. « Lundi soir », dit un journal contemporain, (fn.23) 'les gardes ont été doublés à Bedford House, et dans chaque rue qui y menait étaient placés six ou sept des Horse Guards, qui ont continué jusqu'à hier à dix avec leurs épées tirées. Une forte partie des dragons d'Albemarle a pris poste à Tottenham Court Road, et des patrouilles d'entre eux ont été envoyées vers Islington et Marylebone, et les autres environs de ce côté de la ville, la nouvelle route du duc de Bedford par Baltimore House a été ouverte, quand toutes les heures une patrouille est venue par là et a contourné Bloomsbury pour voir que tout allait bien. En 1767 (fn. 24) les « culteurs », comme on les appelait, redevinrent des émeutiers, pénétrant par effraction dans les ateliers, coupant le travail aux métiers à tisser et blessant dangereusement plusieurs personnes qui tentaient d'arrêter leur progression. Des épidémies similaires se produisirent en 1768 et 1769.

Ces émeutes et celles qui suivirent peu après furent causées par les vives querelles entre les compagnons et les maîtres tisserands au sujet des salaires. Leurs divergences donnèrent naissance aux fameux « Spitalfields Acts » de 1773, 1792 et 1811. (fn. 25) Le premier acte autorisait les échevins de Londres et les magistrats de Middlesex à régler par trimestre les salaires des compagnons tisserands de soie. Des pénalités étaient infligées aux maîtres qui donnaient et aux compagnons qui recevaient ou demandaient plus ou moins que ce qui devait être ainsi réglé par l'autorité, et il était interdit aux tisserands de soie d'avoir plus de deux apprentis à la fois. La loi de 1792 incluait les tisserands qui travaillaient la soie mélangée à d'autres matériaux, et celle de 1811 étendait les dispositions aux tisserandes. Les « Spitalfields Acts » restèrent en vigueur jusqu'en 1824 (fn. 26) et leur effet ne peut être qualifié que de désastreux. Ils ont été adoptés pour se débarrasser d'un mal, mais ils sont à l'origine d'un mal d'un genre différent. dans sa ruine totale, mais pour leur abrogation. Mais, comme les effets des Actes ne se manifestèrent pas immédiatement, ils furent d'abord extrêmement populaires. Après 1785, cependant, la substitution des cotons à la soie mit un frein sévère à la fabrication, et les tisserands commencèrent alors à découvrir la véritable nature des Spitalfields Acts. Étant interdit de travailler à des salaires réduits, ils ont été totalement licenciés, de sorte qu'en 1793 plus de 4 000 métiers à tisser de Spitalfields étaient tout à fait inactifs. En 1798, le commerce a commencé à reprendre et a continué à s'étendre lentement jusqu'en 1815 et 1816, lorsque les tisserands de Spitalfields ont été impliqués dans des souffrances beaucoup plus étendues et sévères qu'à aucune autre période. (fn. 27) Lors d'une réunion publique tenue à la Mansion House le 26 novembre 1816, pour le soulagement des tisserands de Spitalfields, le secrétaire a déclaré que les deux tiers d'entre eux étaient sans emploi et sans moyens de subsistance, que "certains avaient déserté leurs maisons dans le désespoir incapable de supporter la vue de leurs familles affamées, et beaucoup languissent sous des maladies languissantes provoquées par le manque de nourriture et de vêtements. Lors de la même réunion, Sir T. Fowell Buxton a déclaré que la détresse parmi les tisserands de soie était si intense qu'« elle avait la nature d'une peste qui étend sa contagion et dévaste un district entier ».

L'abrogation de ces lois a été en grande partie provoquée par une pétition présentée à la Chambre des communes le 9 mai 1823. Les pétitionnaires ont déclaré (fn. 28) que "ces lois en ne permettant pas aux maîtres de récompenser ceux de leurs ouvriers qui font preuve d'une compétence supérieure et l'ingéniosité, mais les obligeant à payer un prix égal pour tous les travaux, qu'ils soient bien ou mal exécutés, ont matériellement retardé les progrès de l'amélioration et réprimé l'industrie et l'émulation. À la suite d'un ordre des magistrats que la soie faite par les machines devrait être payée au même taux que celle faite à la main, peu d'améliorations pourraient être introduites, et "le métier à tisser de la soie de Londres avec une exception insignifiante reste dans le même état que à son introduction originale dans ce pays par les réfugiés français. (fn. 29) À propos de l'effet de cette importante législation McCulloch remarque : (fn. 30)

Le monopole dont les fabricants avaient joui jusque-là, bien qu'incomplet, avait eu une influence suffisante pour rendre des inventions et des découvertes relativement rares dans le commerce de la soie, mais le Spitalfields Act a éteint tout germe d'amélioration. Le Parlement, dans sa sagesse, ayant jugé bon de décréter qu'un manufacturier serait obligé de payer autant pour un travail fait par les meilleures machines que s'il était fait à la main, il eût été folie d'avoir songé à tenter quelque chose de nouveau. Il n'est pas, cependant, à nier que Macclesfield, Norwich, Manchester, Paisley, &c., sont sous les obligations de cette loi. S'il s'était étendu à tout le royaume il en aurait totalement extirpé la fabrication mais étant confiné au Middlesex il chassa progressivement les branches les plus précieuses de Spitalfields vers des lieux où le taux des salaires était déterminé par la concurrence des parties, sur le principe de l'intérêt mutuel. et un avantage compromis.

Pendant la durée des lois, il n'y avait dans le district de Spitalfields aucun moyen entre les prix de pleine réglementation et l'absence totale d'emploi, et l'abrogation de cette législation restrictive a immédiatement soulagé l'industrie locale. L'introduction à cette époque du métier à tisser inventé par Jacquard, (fn. 31) fabricant de chapeaux de paille à Lyon, pour la fabrication des soieries façonnées, contribua largement à restaurer la fortune déchue du commerce de Spitalfields. Les brocarts élaborés qui étaient auparavant fabriqués à Spitalfields (fn. 32) n'étaient produits que par les plus habiles parmi les artisans, qui leur accordaient une immense quantité de travail. Les plus beaux produits du métier à tisser Jacquard sont exécutés par des ouvriers possédant seulement l'habileté ordinaire, tandis que le travail qui s'occupe du tissage réel n'est guère plus que celui requis pour fabriquer les articles les plus simples. En 1846, les tisserands de Spitalfields se sont lancés dans la production, à l'aide d'un métier à tisser Jacquard, d'une pièce de soie qui devait surpasser tout ce qui était fabriqué jusqu'alors en Angleterre, et rivaliser avec un chef-d'œuvre des tisserands lyonnais produit l'année précédente. . Le sujet de la conception était en partie allégorique, introduisant Neptune, Mars, le temps, l'honneur et l'harmonie, avec des portraits en médaillon de héros navals et militaires anglais, et des figures de la reine Victoria et du prince Albert. (note de bas de page 33)

Dans les témoignages recueillis devant un comité de la Chambre des communes sur le commerce de la soie en 1831-2, il a été déclaré que la population des districts dans lesquels résidaient les tisserands de Spitalfields ne pouvait pas être inférieure à 100 000, dont 50 000 étaient entièrement dépendant de la fabrication de la soie, et la moitié restante dépendant plus ou moins indirectement. Le nombre de métiers à tisser à cette époque (note 34) variait de 14 000 à 17 000 (dont 100 métiers Jacquard), et parmi eux, environ 4 000 à 5 000 étaient généralement au chômage en période de dépression. Comme il y avait en moyenne, enfants compris, environ trois fois plus d'ouvriers que de métiers à tisser, il est clair qu'en période de stagnation du commerce pas moins de 10 000 à 15 000 personnes seraient réduites à l'état de non-emploi et de misère. (fn. 35) Un excellent compte rendu de l'état du commerce de la soie, écrit en 1868, se trouve dans Une fois par semaine. (fn. 36) D'après le recensement de 1901, il apparaît que le nombre de tisserands de soie dans les divers processus du commerce dans l'ensemble du comté de Londres n'a atteint que 548, dont 48 étaient des employeurs. Les relations entre l'employeur et l'opérateur méritent d'être signalées au passage. Le fabricant se procure ses jetés « organzine » et « tram » soit auprès du jeteur, soit auprès des importateurs de soie, et sélectionne la soie nécessaire à l'exécution de toute commande particulière. Le tisserand se rend à la maison ou à l'atelier de son employeur et reçoit une quantité suffisante du tissu, qu'il rapporte chez lui et qu'il tisse sur ses propres métiers ou parfois sur des métiers fournis par le fabricant, payé à un certain taux par aune. Dans un rapport aux Poor Law Commissioners en 1837, le Dr Kay décrit ainsi les méthodes de travail d'un tisserand et de sa famille :

Un tisserand a généralement deux métiers à tisser, un pour sa femme et un autre pour lui-même, et à mesure que sa famille s'agrandit, les enfants sont mis au travail à six ou sept ans pour piquer la soie à neuf ou dix ans pour cueillir la soie et à l'âge de douze ou treize (selon la taille de l'enfant) il est mis au métier à tisser. Un enfant apprend très vite à tisser une étoffe de soie unie, afin de devenir un expert dans cette branche, un tisserand a ainsi souvent quatre métiers sur lesquels sont employés des membres de sa propre famille. Sur un métier Jacquard, un tisserand peut gagner 25s. une semaine en moyenne (fn. 37) sur un métier à tisser en velours ou en soie unie riche de 16s. à 20s. par semaine et sur un métier à soie unie à partir de 12s. à 14s. sauf lorsque la soie est mauvaise et nécessite beaucoup de nettoyage, lorsque ses gains sont réduits à 10s. par semaine et sur un ou deux tissus très inférieurs 8s. une semaine seulement sont parfois gagnés, bien que les gains soient rarement aussi bas sur ces tissus grossiers. En cas de crise commerciale, la perte de travail survient d'abord chez les ouvriers les moins habiles, qui sont licenciés.

Porter dans son Traité de la manufacture de la soie donne une image agréable de la vie familiale d'un tisserand de Spitalfields et de sa condition heureuse et prospère, mais un écrivain de Knight's Londres (fn. 38) peint dans des couleurs beaucoup plus sobres la condition d'un tisserand et de sa famille. (fn. 39) Chaque récit est tiré d'observations personnelles, et la différence s'explique probablement par l'état du commerce au moment de la visite, et la classe d'ouvriers visités. Les maisons occupées par les tisserands sont construites pour la commodité particulière de leur métier, ayant dans les étages supérieurs de larges fenêtres en forme de treillis qui traversent presque toute la façade de la maison. Ces "lumières" sont absolument nécessaires pour éclairer fortement chaque partie des métiers à tisser, qui sont généralement placés directement sous eux. Beaucoup de toits présentent une apparence étrange, avec des pièges à oiseaux ingénieux de toutes sortes et de grandes cages à oiseaux, les tisserands étant depuis longtemps réputés pour leur habileté à capturer les oiseaux chanteurs. Ils approvisionnaient en grande partie le marché intérieur en linottes, chardonnerets, pinsons, verdiers et autres oiseaux chanteurs qu'ils capturaient par des « call-birds » dressés et d'autres dispositifs dans les champs du nord et de l'est de Londres. Le traité avec la France en 1860 qui a permis aux soies françaises d'entrer en franchise de droits, a trouvé la Grande-Bretagne et l'Irlande incapables de rivaliser avec la France, et en peu de temps le commerce a énormément diminué avec des résultats désastreux pour Spitalfields et d'autres centres.

Les progrès de la décadence du commerce de la soie de Spitalfields à partir de 1860 et la récente tentative de relance de son industrie du brocart de soie sont bien traités dans un article intéressant de Lasenby Liberty contribué en 1893 à la Studio sur 'Spitalfields Brocades.' (note de bas de page 40)


À quoi ressemblait la vie des tisserands de lin victoriens en Écosse ? - Histoire

Quiconque traversait un village de la Nouvelle-Angleterre un jour de semaine il y a un siècle, ou se rendait à cheval jusqu'à la porte d'une maison de Pennsylvanie ou de Virginie, serait probablement accueilli par un lourd thwack-thwack de l'intérieur, un son régulier qui serait facilement être reconnu par tout le monde à cette époque comme procédant du tissage sur un métier à main.

La présence de ces métiers à tisser n'était peut-être pas aussi universelle dans chaque maison que celle de leurs compagnons artisanaux, les grandes et les petites roues, car elles nécessitaient plus de place, mais on les trouvait dans toutes les maisons de taille considérable, et dans beaucoup aussi où ils semblaient remplir la moitié du bâtiment. De nombreux ménages avaient une pièce à tisser, généralement dans une autre partie de la maison, d'autres utilisaient un grenier ou un grenier à remise comme atelier de tissage. Chaque fille de fermier savait tisser aussi bien que filer, mais ce n'était pas reconnu comme un travail entièrement féminin comme le filage car il y avait un métier de tissage à la main pour les hommes, auquel ils étaient apprentis. Chaque ville avait des tisserands professionnels. Ils formaient une classe universellement respectée et sont devenus les ancêtres de bon nombre des citoyens les plus riches et les plus influents d'aujourd'hui. Ils prenaient du fil et du fil à tisser sur leurs métiers à tisser chez eux à un point tel qu'une cour tissait leur propre fil en étoffes à vendre avait des apprentis dans leur métier et sortait aussi travailler à la journée chez leurs voisins, portant parfois leurs se profile à plusieurs kilomètres avec eux.

Les tisserands étaient un élément universellement populaire de la communauté. Le tisserand ambulant était, comme tous les autres commerçants itinérants de l'époque, un présentateur bienvenu et le tisserand qui s'intéressait au tissage était souvent un bavardage stationnaire, et rassemblait des groupes d'enquêteurs dans son métier à tisser, même les enfants aimaient aller à sa porte pour mendier pour des morceaux de fils colorés - des thrums - qu'ils utilisaient dans leur jeu, et aussi étroitement tressés pour être portés comme des lacets, des lacets, etc.

Le métier à tisser à main utilisé dans les colonies, et parfois encore utilisé aujourd'hui dans les villes de campagne, est une machine historique, d'une grande antiquité et d'une grande dignité. C'est peut-être le legs le plus absolu des siècles passés que nous ayons eu, inchangé, dans l'usage domestique jusqu'à nos jours. Vous pouvez voir un métier à tisser comme celui des Yankees montré ici dans la célèbre fresque de Giotto dans le Campanile, peint en 1335, un autre, toujours le même, dans _Idle Apprentice_ de Hogarth, peint seulement quatre cents ans plus tard. De nombreuses tribus et nations ont des métiers à tisser qui ressemblent aux nôtres, mais ceux-ci sont exactement comme eux. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes des générations de ces sept siècles depuis l'époque de Giotto ont tissé sur des métiers à tisser tels que nos grands-parents avaient dans leurs maisons.

Ce métier à tisser se compose d'un cadre de quatre poteaux de bois carrés, d'environ sept pieds de haut, placés à peu près aussi loin que les poteaux d'un grand lit à quatre poteaux, et reliés en haut et en bas par des parties d'un cadre. De poste en poste, à travers une extrémité, que l'on peut appeler la partie arrière du métier à tisser, se trouve la poutre de fil, d'environ six pouces de diamètre. Sur lui sont enroulés les fils de chaîne, qui s'étendent en parallèles étroits de lui à la poutre en tissu à l'avant du métier à tisser. La poutre en tissu a environ dix pouces de diamètre, et le tissu est enroulé au fur et à mesure du tissage.

La poutre de fil ou le rouleau de fil ou la poutre de chaîne a toujours été une partie très importante du métier à tisser. Il doit être fait de bois à grain fin et bien séché. L'axe en fer doit être enfoncé avant que la poutre ne soit tournée. Si le faisceau est mal tourné et de forme irrégulière, aucune trame parfaite et uniforme ne peut en sortir. La moindre variation dans ses dimensions rend la chaîne inégale, et la toile ne "se met" jamais bien, mais a quelques fils lâches.

Nous avons vu le fil de la maison, qu'il soit de lin ou de laine, laissé en écheveaux soigneusement noués après avoir été filé et nettoyé, blanchi ou teint. Pour le préparer à l'utilisation sur le métier à tisser, un écheveau est placé sur le martinet, une machine ingénieuse, un cadre cylindrique tournant fait de lamelles de bois disposées sur le principe des lazy-tongs pour que la taille puisse être augmentée ou diminuée à volonté, et ainsi prendre et tenir fermement n'importe quel écheveau de fil. Ce cylindre est soutenu par un arbre central qui tourne dans une douille, et peut être placé dans un bloc lourd sur le sol ou fixé à une table ou une chaise. Un martinet légèrement fait et sculpté était un cadeau d'amant fréquent. J'en ai un magnifique en ivoire de baleine, en nacre et en os blanc fin qui a été fait au cours d'un voyage de chasse à la baleine de trois ans par un capitaine de navire de Nantucket en cadeau à sa future épouse. Il contient plus de deux cents lanières de fin os blanc sculpté. Les piquants pour la trame et les bobines pour la chaîne peuvent être enroulés à partir du martinet par une roue à piquants, de petites roues de formes diverses, certaines ressemblant à une roue de lin, mais de construction plus simple. La plume ou la canette est un petit roseau ou une plume, percé d'un bout à l'autre, et lorsqu'il est enroulé est placé dans le renfoncement de la navette.

Lorsque la pièce doit être sertie, un grand nombre de navettes et de bobines sont remplies à l'avance. Les bobines pleines sont ensuite placées les unes au-dessus des autres dans un porte-bobine, parfois appelé skarne ou scarne. Comme je n'ai trouvé ce mot dans aucun dictionnaire, ancien ou moderne, son orthographe correcte est inconnue. Sylvester Judd, dans son _Margaret_, l'épelle skan. Skean et skayn ont également été vus. Bien qu'ignoré par les lexicographes, c'était un article et un mot d'usage établi et universel dans les colonies. Je l'ai vu dans les annonces de journaux sur les matériaux des tisserands et dans les inventaires des domaines des tisserands, l'épeautre _ad libitum_ et les vieux paysans du Nord et du Sud, qui se souviennent du tissage d'autrefois, le savent aujourd'hui.

Il me semble impossible d'expliquer clairement par des mots, quoique assez simple dans l'exécution, la pose de la pièce, la mise en ordre de la chaîne sur l'ensouple. Les barres d'ourdissage sont entièrement détachées du métier à tisser, sont un accessoire et non une partie de celui-ci. Ce sont deux barres de bois verticales, chacune tenant un certain nombre de broches en bois placées à angle droit par rapport aux barres et maintenues ensemble par des traverses. Que quarante bobines pleines soient placées dans le skarne, l'une au-dessus de l'autre. Les extrémités libres des fils des bobines sont rassemblées dans la main et fixées à une épingle au sommet des barres d'ourdissage. Le groupe de fils est alors transporté d'un côté à l'autre des barres, en passant autour d'une broche sur une barre, puis autour d'une broche sur la barre opposée, jusqu'à l'extrémité puis de nouveau de la même manière, les bobines tournant sur des fils et jouer librement les fils de chaîne, jusqu'à ce qu'une longueur suffisante de fils soit étirée sur les barres. Les tisserands d'autrefois savaient calculer exactement et adroitement la longueur des fils ainsi enroulés. Vous enlevez vingt mètres de fils si vous voulez tisser vingt mètres de tissu. Quarante fils de chaîne forment ce qu'on appelait un combat ou une section. Une chaîne de deux cents fils était désignée comme une chaîne de cinq passages, et les barres devaient être remplies cinq fois pour la régler à moins qu'une plus grande skarne avec plus de bobines ne soit utilisée. A partir des barres d'ourdissage, ces bouts sont soigneusement enroulés sur l'ensouple.

Sans essayer d'expliquer plus loin, considérons le faisceau de fils soigneusement enroulé avec ces fils de chaîne et mis dans le métier à tisser - que le "gauchissement" et le "poussage" sont terminés. Le « dessin » ou « l'entrée » vient à côté de la fin de chaque fil de chaîne dans l'ordre régulier est « pouce » ou tiré avec une aiguille de déformation à travers l'œil ou « maille » du harnais ou de la lisse.

La lisse est une rangée de ficelles, de cordes ou de fils appelés laisses, qui sont tendus verticalement entre deux barres ou tiges horizontales, placées à environ 30 cm l'une de l'autre. Une tige est suspendue par une poulie au sommet du métier à tisser et à la tige inférieure est attelée la pédale. Au milieu de chaque longueur de ficelle ou de fil se trouve la boucle ou l'œil, à travers lequel un fil de chaîne est passé. Dans le tissage ordinaire, il y a deux lisses, chacune attachée à une pédale.

Il y a un accessoire de métier à tisser amovible qui, lorsqu'il m'a été montré pour la première fois, s'appelait un râteau. Ce n'est pas nécessaire au tissage, mais une commodité et une aide à la préparation du tissage. C'est une barre en bois avec une rangée de piquets en bois fins et serrés.Ceci est placé dans le métier à tisser et utilisé uniquement pendant le réglage de la chaîne pour maintenir la chaîne de largeur appropriée. Cette pièce jointe est aussi appelée ravel ou ravel et les noms populaires pour cela (pas dans le dictionnaire) étaient la colère et ratissent ce dernier un très bon titre descriptif.

Les fils de chaîne sont ensuite tirés à travers les interstices entre deux bosses ou bandes du sley ou du roseau. Cela se fait à l'aide d'un crochet en fil de fer appelé sley-hook ou reed-hook. Deux fils de chaîne sont dessinés dans chaque espace.

Le sley ou le roseau est composé d'une rangée de bandes parallèles courtes et très minces de canne ou de métal, un peu comme des dents de peigne, appelées bosses, fixées aux deux extrémités étroitement dans deux longues, fortes barres de bois parallèles fixées deux ou trois ou même quatre pouces d'intervalle. Il peut y avoir cinquante ou soixante de ces bosses pour un pouce, pour le tissage de toile très fine, il y en a généralement environ vingt, ce qui donne une "bier" - un compte de quarante fils de chaîne à chaque pouce. Les Sleys étaient numérotés en fonction du nombre de bières qu'ils détenaient. Le nombre de bosses par pouce déterminait le « jeu de la bande », la finesse de la pièce. Cette anche est placée dans une rainure sur le bord inférieur d'une lourde latte (ou lay ou tour). Cette latte est suspendue par deux épées ou barres latérales et se balance à partir d'un axe ou d'un "arbre à bascule" au sommet du métier à tisser. Lorsque la lourde latte se balance sur son axe, le roseau force d'un coup sec chaque fil nouvellement placé de la trame à sa place près de la partie précédemment tissée de la texture. C'est le son lourd que l'on entend dans le tissage à la main.

De l'équilibre précis de la latte dépend en grande partie la régularité de la trame terminée. Si le matériau est lourd, la latte doit être balancée haut, ayant ainsi un bon balayage et beaucoup de force dans son coup. La latte doit être suffisamment en équilibre pour se remettre en place après chaque coup.

Le tisserand, avec le pied sur la pédale, est assis sur un banc étroit et haut, qui est fixé d'un poste à l'autre du métier à tisser. James Maxwell, le tisserand-poète, écrivit sous son portrait dans ses _Weaver's Meditations_, imprimées en 1756 : -

"Lo! ici 'entre le ciel et la terre je balance, Et tandis que la navette vole rapidement, Avec un cœur joyeux je travaille et chante Et n'envie personne sous les cieux."

Il y a trois mouvements dans le tissage à la main. Premièrement : par l'action d'une pédale, un harnais ou une lisse, tenant chaque fil de chaîne alternatif, est déprimé du niveau de toute l'étendue des fils de chaîne.

La séparation des fils de chaîne par cette dépression d'un harnais s'appelle un hangar. Certains modèles élaborés ont six harnais. Dans une telle pièce, il y a dix hangars différents, ou combinaisons d'ouvertures des fils de chaîne. Dans une pièce à quatre harnais, il y a six hangars différents.

La place est faite par ce hangar pour la navette, qui, par le second mouvement, est jetée d'un côté du métier à l'autre par la main du tisserand, et passe ainsi sur chaque fil alternatif. La plume tournante à l'intérieur de la navette permet au fil de trame de se dérouler pendant ce mouvement latéral de la navette. La navette ne doit pas être lancée trop brusquement sinon elle rebondira et fera un fil mou dans la trame. Au troisième mouvement, la latte serre ce fil de trame en place. Ensuite, le mouvement de l'autre pédale force vers le bas les autres fils de chaîne qui passent à travers le deuxième ensemble de harnais, la navette est renvoyée à travers ce hangar, et ainsi de suite.

Afin de montrer la quantité de travail, le nombre de mouvements séparés dans une journée de travail dans le tissage d'un drap de laine serré comme un drap (qui n'était que d'environ trois mètres), nous devons nous rappeler que la navette a été lancée plus de trois mille fois, et le les pédales enfoncées et la latte se balançaient le même nombre de fois.

Une description simple mais claire du processus de tissage est donnée dans les _Métamorphoses_ d'Ovide, ainsi anglais en 1724 :--

"La pièce prépare Et commande chaque fil mince avec soin La toile enveloppe la poutre, le roseau se divise Pendant que dans l'espace qui s'élargit la navette glisse, Que reçoivent leurs mains rapides, puis en équilibre avec le plomb Le poids oscillant frappe ferme le fil inséré."

Un accessoire de métier à tisser qui m'a intrigué était un tomble ou un tumble, le mot étant vu dans les listes du XVIIIe siècle, etc., mais absolument introuvable. J'ai finalement déduit, et un tisserand a confirmé mon inférence, qu'il s'agissait d'une corruption de temple, une pièce jointe faite de bandes de bois plates et étroites aussi longtemps que la toile est large, avec des crochets ou des épingles à l'extrémité pour s'accrocher dans la lisière. du tissu, et maintenez le tissu tendu fermement sur une largeur égale pendant que le roseau bat le fil de trame en place.

Il y avait de nombreux autres accessoires simples mais efficaces sur le métier à tisser. Leurs noms ont été sur les lèvres de dizaines de milliers de personnes anglophones, et les mots sont utilisés dans tous les traités sur le tissage, pourtant nos dictionnaires sont muets et ignorants de leur existence. Il y avait le poids-rythme, qui maintenait la chaîne uniforme et le bâton de forage, qui resserrait la chaîne. Lorsqu'une longueur de trame suffisante avait été tissée (elle était généralement de quelques pouces), le tisserand procédait à ce qu'on appelait le dessin d'un alésage ou d'un évier. Il déplaça la tempe vers l'avant, enroula le tissu sur la barre en tissu, qui avait une manivelle et des cliquets déroulèrent la chaîne de quelques centimètres, recula les tiges et les lisses, et recommença.

Les métiers à tisser et leurs accessoires étaient généralement fabriqués par des charpentiers locaux et on peut clairement voir qu'un travail constant était ainsi fourni à de nombreuses classes d'ouvriers dans chaque communauté, les tourneurs sur bois, les fabricants de poutres, les scieurs de bois et autres. Les différentes parties des métiers à tisser étaient en demande incessante, bien qu'apparemment elles ne s'usaient jamais. Le sley était la partie la plus délicate du mécanisme. Les bons fabricants de sley pouvaient toujours exiger des prix élevés pour leurs sleys. J'en ai vu un entier et bon, qui a été en général utilisé pour tisser des tapis de chiffon depuis la guerre de 1812, pour lequel un dollar d'argent a été payé. Les bobines étaient tournées et marquées des initiales du fabricant. Il y avait des lignes de choix et inexplicables en forme de navette comme il y en a dans la coque d'un bateau. Lorsqu'une navette était soigneusement façonnée, grattée, creusée, emboutie avec de l'acier et que les initiales du fabricant y étaient gravées, c'était un véritable travail, dont tout artisan pouvait être fier. Le pommier et le buis étaient le choix pour les navettes.

Des métiers à tisser plus petits, appelés métiers à tisser à ruban, à tisser, à ceinture, à jarretière ou à "cadres gallus", ont été vus dans de nombreux foyers américains, et ils étaient utiles à l'époque où les rubans de lin, de coton, de laine ou de soie , les bobines, les sangles ou les rubans n'étaient pas aussi courants et bon marché qu'aujourd'hui. Des bandes étroites telles que des rubans, pas si jolis, des rubans, des caddies, des furetings, des inkles, ont été tissées sur ces métiers à tisser pour être utilisées pour les jarretières, les pointes, les attaches de gants, les lacets pour les cheveux, les lacets, les ceintures, les bandes de chapeau, les haubans. lacets, culottes-jarretelles, etc.

Ces métiers à tisser à ruban sont une forme vraiment ancienne d'appareil pour le tissage à la main de bandes étroites, un cadre à lisses. Ils sont de forme grossièrement primitive, mais en plus de bien servir les colons dans tous nos états d'origine, ils sont encore en usage parmi les tribus indiennes du Nouveau-Mexique et de la Laponie, de l'Italie et du nord de l'Allemagne. Ce ne sont guère plus qu'une planche légèrement façonnée de façon à ce que le centre de la planche soit une rangée de lattes étroites. Ces lattes sont percées en rangée au moyen d'un fil chauffant et les fils de chaîne sont passés à travers les trous.

Une forme courante de métier à tisser était celle qui était posée sur une table. Une forme encore plus simple était tenue debout sur les genoux, les genoux étant fermement enfoncés dans des indentations semi-circulaires taillées à cet effet de chaque côté de la planche qui formait la partie inférieure du métier à tisser. Le haut du métier à tisser a été stabilisé en étant attaché avec une bande au sommet d'une chaise, ou un crochet dans le mur. C'était un travail si léger et si joli que cela semblait simplement un amusement industriel, et les filles portaient leurs métiers à ruban chez un voisin pour un après-midi de travail, tout comme elles portaient leurs aiguilles à tricoter et leur pelote de laine. Un métier à tisser à franges pouvait également être trouvé à l'occasion, car le tissage de franges décoratives était plus courant dans la vallée de la rivière Hudson qu'ailleurs.

J'ai donné exprès, mais j'espère pas fatiguant, les détails de l'opération de tissage sur un métier à main, car dans quelques années encore verront le dernier de ceux qui connaissent l'opération et les termes employés. Le fait que tant de termes soient désormais obsolètes prouve à quel point la désuétude entraîne rapidement l'oubli. Quand dans un pays surpeuplé de tisserands, comme l'était l'Angleterre jusqu'en 1845 environ, le savoir a si soudainement disparu, faut-il espérer ici une mémoire beaucoup plus grande ou une vie plus longue ? Lorsque ce qu'on appelle le renouveau de Westmoreland des industries nationales a commencé il y a huit ou dix ans, la plus grande difficulté a été d'obtenir un métier à tisser à main. Personne ne savait comment l'installer, et il a fallu longtemps avant qu'un tisserand puisse être trouvé pour le faire fonctionner et enseigner aux autres son utilisation.

La première moitié de ce siècle a vu une lutte vitale en Angleterre, et dans une certaine mesure en Amérique, entre les machines manuelles et mécaniques, et une course intéressante entre la filature et le tissage. Dans les conditions d'antan, on calculait qu'il fallait le travail de quatre fileurs, qui filaient rapidement et constamment, pour fournir un tisserand. Comme la filature était toujours ce qu'on appelait une industrie secondaire, c'est-à-dire une industrie qui se faisait principalement en étant rattrapée à des moments étranges, l'offre en Angleterre et en Amérique n'égalait pas les demandes des tisserands, et dix les filateurs devaient être calculés pour fournir du fil à un tisserand. Par conséquent, les tisserands n'avaient jamais à travailler très dur en règle générale, ils pouvaient avoir un jour férié dans la semaine. Entre dimanches, veillées et foires, les tisserands irlandais ne travaillaient que deux cents jours dans l'année. En Angleterre, le tisserand devait souvent passer une journée sur six à chasser dans tout le pays du fil pour la trame. Ainsi, des esprits inventifs ont été mis à l'œuvre pour élargir l'offre de fil, et des machines de filature en ont résulté. Par la suite, les métiers à tisser et les tisserands ont été poussés durement et ont dû se tourner vers l'invention. La navette avait toujours été simplement passée d'une main à l'autre du tisserand de part et d'autre de la toile. La navette volante était maintenant inventée, qui, grâce à une simple pièce de machinerie, actionnée d'une seule main, projetait la navette rapidement d'avant en arrière, et le métier à tisser était en tête dans la course. Puis vint la filature, qui filait le fil avec cent broches sur chaque machine. Mais c'était pour les fils de trame et ne faisait pas de chaînes solides. Enfin, Arkwright a fourni ce manque en fil torsadé à l'eau ou "filé à l'étranglement". Toutes ces inventions ont de nouveau surpeuplé les tisserands, toutes les tentatives de filage à la main du coton avaient rapidement disparu. Le filage de la laine a duré plus longtemps. Cinq sœurs Tomlinson, la plus jeune de quarante ans, avec deux paires de cartes de laine et cinq volants, payaient le loyer de leur ferme, élevaient trois vaches, un cheval, avaient un champ labouré et fabriquaient du beurre de première qualité. et des oeufs. Une sœur s'est accrochée à sa filature jusqu'en 1822. Les métiers à tisser ont été inventés pour essayer d'épuiser la réserve de fil de la jenny, mais ceux-ci n'ont pas évincé les métiers à main. Les tisserands n'ont jamais eu d'aussi bons salaires. C'était l'âge d'or du coton. Certaines familles gagnaient six livres par semaine de bons vêtements, allant même jusqu'à des chemises à volants, de bons meubles, même des cuillères en argent, de la bonne nourriture, de la bière et de la bière en abondance, entraient dans chaque cottage anglais avec le tissage du coton et de la laine. Une machine bien plus révolutionnaire et plus détestée que le métier à tisser était la peigneuse appelée Big Ben.

« Venez tous, maîtres peigneurs, et entendez parler de notre Big Ben. Il peignera plus de laine que cinquante de vos hommes Avec leurs peignes à main, et leurs pots à peignes, et à l'ancienne.

La filature du lin et le tissage du lin par des machines électriques ont été plus lents à s'établir. Les Anglais s'arrêtaient pour perfectionner ces machines. Napoléon offrit en 1810 un million de francs pour une machine à filer le lin. Un Français intelligent a prétendu en avoir inventé un en réponse en une seule journée, mais des machines maladroites similaires fonctionnaient alors en Angleterre depuis vingt ans. En 1850, les hommes, les femmes et les enfants - peigneurs, fileurs et tisserands - n'étaient plus des travailleurs individuels, ils faisaient désormais partie de ce grand monstre, la machinerie du moulin. Les émeutes et la misère ont été le premier résultat de la disparition du tissage et du filage à la main.

Dans la _Vision de Piers Ploughman_ (1360) se trouvent ces lignes : -

"Le tissu qui vient du wevyng N'est pas confortable jusqu'à ce qu'il soit rempli sous les pieds Ou dans les stokkes complètement Wasshen wel avec de l'eau Et avec des taseles craqués, Y-toked et y-tented Et sous taillours hande."

De même dans les colonies quatre siècles plus tard, le tissu qui venait du tissage n'était pas agréable à porter jusqu'à ce qu'il soit foulé sous les pieds ou en foulons, bien lavé à l'eau, gratté et habillé de cierges, teint et tendu, et mis en les mains du tailleur. Le rouleau des siècles n'apporta pas non plus de changement dans la manière de procéder. Si de la graisse avait été mise sur la laine lors de son cardage, ou d'encollage dans la chaîne pour le tissage, elle était lavée par un bon rinçage du tissu tissé. Cela est devenu maintenant quelque peu inégal et d'apparence irrégulière, et plein de nœuds et de duvets qui ont été cueillis avec des pincettes à main par des burlers avant d'être foulés ou fraisés, comme on l'appelait parfois. Les pieds à foulon étaient une auge dans laquelle un énorme marteau de chêne était fait pour marteler de haut en bas, tandis que le tissu était maintenu complètement mouillé avec du savon chaud et de l'eau, ou de la terre à foulon et de l'eau. Naturellement, cela épaissit beaucoup la toile et la réduisit en longueur. Il a ensuite été gratté, c'est-à-dire qu'une sieste ou une surface rugueuse a été soulevée partout en le grattant avec des chardons ou des chardons de tisserand. De nombreuses brosses métalliques et substituts de métal ont été essayés pour remplacer le cadeau de la nature au drapier, le teazel, mais rien n'a été inventé pour remplacer avec pleine satisfaction ce merveilleux grattoir. Car les fines bractées recourbées des têtes de teazel sont suffisamment rigides et piquantes pour rendre complètement rugueuse la sieste du tissu, mais elles cèdent précisément au bon endroit pour éviter de blesser le tissu.

Si le tissu devait être "y-toked", c'est-à-dire teint, cela se faisait à cette période, et il était alors "y-tented", étalé sur le champ de tendeur et attrapé sur des crochets de tendeur, pour rétrécir et sécher.

De nos jours, nous coupons ou coupons parfois la sieste avec de longs ciseaux, et faisons bouillir la toile pour lui donner un lustre, et l'encrons pour colorer les fibres mal teintes, et la pressons entre des plaques chauffantes avant qu'elle n'aille aux mains du tailleur, mais ces les processus ont été omis dans les temps anciens. Les étoffes peignées n'étaient pas foulées, mais tissées de laine peignée à la main.

Les toiles de lin après leur tissage devaient subir encore plus de manipulations que les étoffes de laine. Malgré tout le blanchiment du fil de lin, il était toujours de couleur brun clair, et il devait subir au moins vingt autres processus, de tronçonnage, de pose, de rinçage, de séchage et de blanchiment sur l'herbe. Parfois, il était allongé sur des chevilles avec des boucles cousues sur le bord de la lisière. Ce blanchiment s'appelait crofting en Angleterre et enherbement en Amérique. Souvent, il était ainsi répandu sur l'herbe pendant des semaines, et était légèrement mouillé plusieurs fois par jour mais pas trop humide, sinon il moisirait. Au total, plus d'une quarantaine d'opérations de blanchiment ont été effectuées sur des « linges légers ». Parfois, ils étaient "aigris" dans du babeurre pour les rendre purement blancs. Ainsi, au moins seize mois s'étaient écoulés depuis que le lin avait été semé, dans lequel, vraiment, la vieille fille n'avait pas mangé le pain de l'oisiveté. Pendant les mois d'hiver, le fin lin blanc et résistant était transformé en « chiffons de planche » ou en nappes, en draps, en oreillers, en tabliers, en chemises, en jupons, en robes courtes, en gants, découpés dans le modèle de gants du fileur, et en un une vingtaine d'articles à usage domestique. Celles-ci étaient soigneusement marquées et parfois brodées de crewels teints à la maison, tout comme de splendides ensembles de tentures de lit, de cantonnières et de testeurs pour sommiers à quatre colonnes.

Le linge de maison qui était ainsi filé, tissé et blanchi était l'une des plus belles expressions et types de vie à la maison d'autrefois. Fermes, tissés serrés et purs, leurs dessins n'étaient pas très variés, et leur trame n'était pas aussi symétrique et parfaite que les draps modernes - mais c'était ainsi la vie de ceux qui les ont rendus fermes, tissés serrés dans la bonté du voisinage, avec le simplicité à la fois d'innocence et d'ignorance, leurs jours étaient peu variés, et la vie n'était pas tout à fait facile, et, comme la toile qu'ils tissaient, elle était parfois étroite. Je suis toujours touchée en manipulant ces linges de maison avec une conscience de proximité avec les fabricants avec un sentiment de l'énergie et de la force de ces femmes endurantes qui étaient si pleines de vitalité, d'action incessante, qu'il ne me semble pas qu'elles puissent être morte.

Le lin solide et ferme tissé dans de nombreuses maisons de campagne en difficulté était trop précieux et trop facilement échangeable et vendable pour être entièrement réservé à un usage agricole, surtout lorsqu'il y avait si peu d'articles vendables produits à la ferme. Il était vendu ou plus fréquemment échangé au magasin du village contre n'importe quel produit désiré, comme le calicot, le sel, le sucre, les épices ou le thé. Il se vendait facilement quarante-deux cents le mètre. Par conséquent, les garçons et même les pères n'avaient pas toujours de chemises en lin à porter. A partir de l'étoupe qui avait éclos de harl, un fil grossier était filé et un tissu était tissé qui était principalement transformé en chemises et en blouses et en "pinces" ou "skilts", qui étaient des pantalons d'été flottants qui se terminaient presque à mi-chemin de le genou à la cheville. Cette étoffe de remorquage n'a jamais été exempte d'épines piquantes et elle s'est avérée, selon la tradition, un instrument de torture absolu pour le porteur, jusqu'à ce que de fréquents lavages l'aient usé et ainsi dompté ses nœuds et ses épines.

Une étoffe universelle tissée dans le New Hampshire par les tisserands de lin écossais-irlandais qui s'y sont installés et qui ont influencé l'élevage, les manufactures et les coutumes domestiques tout autour d'eux, était ce qu'on appelait la robe rayée. Il a également été porté dans une large mesure dans le Connecticut et le Massachusetts. La chaîne était en coton blanc solide ou en fil de remorquage, la trame de rayures bleues et blanches faite en tissant alternativement une navette de fil maison teint à l'indigo et une de laine blanche ou de remorquage. Beaucoup de garçons ont atteint l'âge adulte et ne portaient jamais, sauf le dimanche, aucun type de manteau, à l'exception d'une veste longue, ample et informe ou d'une blouse de cette redingote rayée, connue partout sous le nom de long-short. L'histoire de la vieille ville de Charmingfare raconte que les agriculteurs des environs nouaient étroitement les deux coins de ce short long à la taille et faisaient ainsi une sorte de sac lâche dans lequel divers articles pouvaient être transportés. Sylvester Judd, dans son _Margaret_, le classique de la vieille vie de la Nouvelle-Angleterre, a ses femmes de la campagne vêtues également de longs-shorts, et parle du même tissu.

Un autre matériau qui était universel dans les régions rurales avait une chaîne de lin ou de remorquage et un rembourrage de coton ou de remorquage plus grossier. Ce tissu était teint et pressé et s'appelait fustian. Il valait un shilling par mètre en 1640. Il a été nommé dans les premiers comptes coloniaux, et était en réalité l'ancien fustian, porté dans toute l'Europe au Moyen Âge pour les robes des moines et les vêtements des ouvriers, pas ce qu'on appelle aujourd'hui futaine. Nous lisons dans _The Squier of Low Degree_, "Vos couvertures seront de fustayne."

Un autre tissu grossier fabriqué en Nouvelle-Angleterre, en Pennsylvanie, en Virginie et dans les Carolines était le crocus. L'étoffe est obsolète et le nom est oublié, sauf dans un dicton populaire qui persiste en Virginie - "aussi grossier que du crocus". Les étoffes faites à la maison pour l'usure des nègres étaient connues et vendues sous le nom de « tissu de Virginie ». De grandes quantités de tissu fait maison étaient fabriquées dans les plantations de Virginie, des milliers de mètres par an à Mount Vernon pour les vêtements des esclaves, ainsi que pour la maîtresse de maison.

On raconte de Martha Washington qu'elle teintait toujours soigneusement toutes ses robes de soie usées et ses morceaux de soie à la teinte désirée, les effilochait avec soin, les enroulait sur des bobines et les faisait tisser en housses de chaise et de coussin. Parfois, elle changeait l'ordre des choses. À un groupe de visiteurs, elle montra une fois une robe en tissu rayé rouge et blanc dont les rayures blanches étaient en coton, et les housses de chaise rouges effilochées et la soie des bas usés du général.

Le lin à carreaux, avec des bandes rouges ou bleues, était très utilisé pour les couvertures, les taies d'oreiller, les serviettes, les tabliers et même les chemises et les pantalons d'été. Dans toutes les communautés néerlandaises de New York, il a été tissé jusqu'à ce siècle. Lorsque Benjamin Tappan assista pour la première fois à une réunion à Northampton, Massachusetts, en 1769, il fut surpris de constater que tous les hommes de l'église, sauf quatre ou cinq, portaient des chemises à carreaux. Les hommes du comté de Worcester portaient toujours des chemises blanches et considéraient qu'une chemise à carreaux était la marque d'un homme de la rivière Connecticut.

Il est impossible de surestimer la durabilité des matériaux fabriqués à la maison. J'ai des "draps de flanelle" centenaires, la couverture d'été la plus légère, la plus saine et la plus agréable pour les lits d'enfants dont on ait jamais eu la chance. Les draps du berceau de cette étoffe peignée blanche finement tissée ne sont pas aussi minces que la flanelle fine, mais sont plus douces que la flanelle. Des années d'utilisation avec de nombreuses générations d'enfants les ont laissées fermes et blanches.

On a vu des sacs à grains qui ont été constamment et durement utilisés pendant soixante-dix ans, fabriqués à partir de lin grossier et de chanvre. J'ai plusieurs sacs ravissants d'environ quatre pieds de long et deux pieds de large, de pur lin blanc pur et tissé assez serré, pas aussi lourd, cependant, que le crash. Ils ont la date de leur fabrication, 1789, et les initiales du tisserand, et ont des bandes de lin tissées de chaque côté. Ils sont utilisés chaque printemps - emballés avec des fourrures et des couvertures et placés dans des coffres en cèdre, et avec un tel usage, ils compléteront facilement un autre siècle.

Le produit de ces métiers à main qui s'est attardé le plus longtemps dans l'utilisation du pays, en particulier dans les États du Nord, et qui est le seul produit de tous les métiers à main que je connais pour être mis en place et en usage en Nouvelle-Angleterre (sauf un notable exemple auquel je me référerai ci-après), est le tapis de chiffon. Il est toujours en demande et en estime constante dans les fermes et dans les petits villages et villes, et c'est un revêtement de sol économique et économe, et peut être un beau revêtement de sol. L'illustration d'accompagnement d'une femme tissant un tapis de chiffon sur un vieux métier à tisser à main est tirée d'une belle photographie prise par Mme Arthur Sewall de Bath, Maine, et donne une excellente présentation de la machine et du processus.

La chaîne de ces tapis était, dans les temps anciens, un fil de lin solide et lourd. C'est aujourd'hui une lourde ficelle de coton achetée à la machine en pelotes ou en écheveaux. La trame ou le rainurage sont des bandes étroites de tous les chiffons propres et multicolores qui s'accumulent dans un ménage.

La préparation de cette garniture demande beaucoup de discernement. Le tissu de laine épais doit être coupé en lanières d'environ un demi-pouce de large. S'il était cousu avec ces bandes de coton léger d'égale largeur, le tapis serait une mauvaise chose, lourd par endroits et gluant dans d'autres. Par conséquent, les étoffes plus légères doivent être coupées en bandes plus larges, car elles peuvent alors être entassées par la latte du métier à tisser de la même largeur et de la même substance que les laines lourdes. Les calicots, les cotons, les delaines entièrement en laine et les cambrics de doublure doivent être coupés en bandes d'au moins un pouce de large. Ces bandes, quelle que soit leur longueur, sont cousues en une seule bande continue, qui est roulée en une boule dure pesant environ une livre et un quart. Il est calculé que l'une de ces balles tissera environ un mètre de tapis. L'assemblage doit être solidement et soigneusement fait et ne doit pas être en vrac. Un vieux tisserand qui avait tissé plusieurs milliers de mètres de tapis m'a assuré que les plus beaux tapis étaient toujours ceux dont chaque bande alternée était blanche ou de couleur très claire. Une autre façon économe d'utiliser de vieux matériaux consiste à couper en bandes de quelques centimètres de large de tapis tissé ou à trois épaisseurs. Ceci, à travers la chaîne de coton, fait un revêtement de sol monochrome vraiment artistique.

Dans l'un des endroits les plus romantiques et les plus beaux du vieux Narragansett vit le dernier des tisserands d'autrefois, pas un tisserand qui tisse à la va-vite une série de tapis de chiffon pour gagner un peu d'argent dans l'intervalle d'autres travaux, ou pour plaire à une femme importune. -voisine qui a économisé ses haillons mais une tisserande dont le métier de toute une vie, dont le seul moyen de subsistance, a toujours été, et est toujours, le tissage à la main. J'ai raconté son histoire assez longuement dans mon livre, _Old Narragansett_,, de ses parents, sa vie, son travail. Sa maison est au carrefour où trois cantons se rencontrent, un carrefour où a souvent eu lieu cette curieuse et insensée survivance de la tradition et de la superstition d'autrefois - les mariages décalés. Une veuve, cousine du père de Weaver Rose, fut la dernière à subir cette épreuve vêtue seulement de sa tenue, elle traversa trois fois la King's Highway et se maria ainsi pour éviter le paiement des dettes de son premier mari. Il n'est pas loin de l'ancienne fondation de l'église de Saint-Paul de Narragansett et de la maison en ruine de Sexton Martin Read, le prince des tisserands de Narragansett à l'époque pré-révolutionnaire. Weaver Rose a appris à tisser de son grand-père, qui était un apprenti de Weaver Read.

Dans le métier à tisser de Weaver Rose règne encore une véritable atmosphère du passé. On y trouve tout ce qui appartient à la fabrication des matériaux de fabrication artisanale. Roues, skarnes, sleys, ourdissage-barres, horloge-reels, martinets, quilling-roues, vastes balles de fils et de fil, car il ne file plus son fil et son fil. Il y a des piles de couvre-lits anciens et nouveaux tissés dans ces motifs géométriques fantaisistes, qui sont exactement comme les anciens Gaulois les tissaient à l'âge du bronze, et qui formaient un couvre-lit préféré de nos ancêtres et des paysans d'aujourd'hui. Ces couvertures que le tisserand appelle par le bon vieux nom anglais de hap-prostituée, un nom maintenant obsolète en Angleterre, que je n'ai jamais vu utilisé dans un texte plus récent que le _Survey of London_ de Holinshead, écrit il y a quatre cents ans. Son cahier de patrons manuscrit a plus de cent ans et contient les règles de réglage des harnais. Ils portent de nombreux noms jolis et étranges, tels que "Rosy Walk", "Baltimore Beauty", "Girl's Love", "Queen's Fancy", "Devil's Fancy", "Everybody's Beauty", "Four Snow Balls", "Five Snow Balls" ," "Briques et blocs", "Note du jardinier", "Voiles vertes", "Rose en fleurs", "Pensées et roses dans le désert", "Travaux de drapeau", "Beauté royale", "Marche indienne", " Troy's Beauty", "Primrose and Diamonds", "Crown and Diamonds", "Jay's Fancy", "En été et en hiver", "Boston Beauty" et "Indian War". Un nommé "Bony Part's March" était très joli, tout comme "Orange Peel", et "Orange Trees" "Dog Tracks" était même un damier, "Blazing Star", un motif à chevrons. "Perry's Victory" et "Lady Washington's Delight" montrent probablement la date de leur invention, et étaient de beaux dessins, tandis que le "Whig Rose de Géorgie", qui avait été donné au tisserand par une vieille dame centenaire, avait prouvé une chose pauvre et laide. "La couche de Kapa" était une conception compliquée qui a nécessité "cinq harnais" à fabriquer. "Rattlesnake's Trail", "Wheels of Fancy", "Chariot Wheels and Church Windows" et "Bachelor's Fancy" étaient tous des conceptions exceptionnellement fines.

Parfois, des motifs extrêmement élaborés étaient tissés autrefois. Une couverture finement tissée aussi fine qu'un drap de lin, dont un coin est montré ici, a une bordure élaborée d'emblèmes patriotiques et maçonniques, d'inscriptions patriotiques et du nom du fabricant, un crochet rouge, vallée de l'Hudson, dame d'il y a un siècle , qui a tissé ce magnifique couvre-lit comme le trésor suprême de sa tenue de mariée. La "mise en place" d'une telle conception dépasse totalement mes compétences de tisserande pour expliquer ou même comprendre. Mais il est évident que la bordure doit avoir été tissée en reprenant un seul fil de chaîne à la fois, avec une aiguille à fil, et non en passant une navette, car elle est beaucoup trop compliquée et variée pour qu'un pédalier puisse faire un hangar pour une navette.

Le tissage à la main dans le métier à tisser de Weaver Rose est aujourd'hui beaucoup simplifié dans bon nombre de ses détails préparatoires par l'emploi de matériaux fabriqués à la machine. Les navettes et les bobines sont fabriquées par des machines et, plus important encore, la chaîne et la trame sont achetées prêtes à l'emploi dans les usines. La chaîne est simplement une grosse ficelle de coton ou un fil grossier acheté en pelotes ou en écheveaux tandis que divers fils de filature bon marché ou ce que l'on appelle des peignés ou des crewels grossiers sont utilisés comme remplissage. Ceux-ci, bien sûr, sont bon marché, mais hélas! sont teints avec des colorants à l'aniline éphémères ou criards. Aucun nouveau fil bleu ne peut égaler en couleur ou en durabilité l'ancien fil teint à l'indigo, filé à la maison et tordu dur fabriqué sur un rouet. Germantown, pionnier de la fabrication de laine aux États-Unis, fournit encore presque tout le fil de ses métiers à tisser.

La transition, il y a un demi-siècle ou plus, de ce que Horace Bushnell appelait « la puissance mère-fille à la puissance de l'eau et de la vapeur », a été une révolution complète dans la vie domestique, et même dans les mœurs sociales. Quand un peuple file, tisse et confectionne sa propre robe, vous avez par là même l'assurance qu'il s'agit de gens élevés à la maison, vivant à la maison et aimant leur foyer. Vous êtes sûr, aussi, que la vie des femmes est centrée sur le foyer. La cause principale des relations sexuelles des femmes avec le monde extérieur, à l'exception de la connaissance de voisinage, sa principale connaissance du commerce et de l'échange, est le shopping, la couture, etc. Ces causes existaient à peine dans les communautés rurales il y a un siècle. Les filles qui, à notre époque d'usines, quittent la ferme pour la filature de coton, où elles n'effectuent qu'une des nombreuses opérations de la fabrication du tissu, ne pourront jamais être aussi bonnes ménagères ni aussi utiles compagnes que les filles ménagères de nos grands-mères. jours, ils ne peuvent pas non plus être de tels collaborateurs dans les grands mouvements publics.

Au cours de l'été 1775, lorsque tous les préparatifs de la guerre de la Révolution étaient dans un état des plus instables et déprimants, en particulier les fournitures pour l'armée continentale, le Congrès provincial a demandé au peuple treize mille manteaux chauds pour être prêt pour les soldats par temps froid. Il n'y avait pas de grands entrepreneurs alors comme aujourd'hui pour fournir le tissu et fabriquer les vêtements, mais par des centaines de pierres de foyer dans tout le pays, des roues de laine et des métiers à main ont été démarrés avec impatience au travail, et la commande a été remplie par le travail manuel de femmes américaines patriotiques. . Dans le livre des records de certaines villes de la Nouvelle-Angleterre se trouvent encore les listes des fabricants de manteaux. À l'intérieur de chaque manteau était cousu le nom de la ville et du fabricant. Chaque soldat qui s'est porté volontaire pour huit mois de service a reçu en prime l'un de ces manteaux faits maison en laine. Ces "Bounty Coats" étaient si prisés que les héritiers des soldats qui ont été tués à Bunker Hill avant de recevoir leurs manteaux ont reçu une somme d'argent à la place. La liste des noms des soldats qui se sont ensuite enrôlés est connue à ce jour sous le nom de "Coat Roll", et les noms des femmes qui ont confectionné les manteaux pourraient former un autre tableau d'honneur. Les Anglais appelèrent avec ricanement l'armée de Washington les « Homespuns ». C'était un surnom véridique, mais il y avait un pouvoir plus profond dans le titre que les moqueurs anglais ne le savaient.

Le démarrage des métiers à tisser mécaniques et la croissance merveilleuse de la fabrication de laine n'ont pas évincé le filage à la maison aussi rapidement en Amérique qu'en Angleterre. Lorsque le poète Whittier partit de la ferme Quaker pour aller à Boston chercher fortune, il portait un costume fait maison dont chaque partie, même les boutons de corne, était de fabrication domestique. Beaucoup d'hommes nés depuis Whittier sont devenus virils vêtus de vêtements de tous les jours entièrement avec du fil à la maison et de nombreux garçons vivants qui ont été envoyés à l'université vêtus entièrement d'un costume "plein tissu", avec des boutons en corne ou des boutons faits de disques de cuir lourd.

Pendant la guerre de Sécession, la filature et le tissage ont fait revivre les arts dans les villes confédérées et, comme toujours dans les premiers jours, se sont avérés une ressource économique des plus précieuses dans des conditions restreintes. Dans la maison d'un ami à Charleston, en Caroline du Sud, un vieux métier à tisser vermoulu a été trouvé dans un grenier où il reposait depuis l'embargo de 1812. Il a été installé en 1863, et les charpentiers de plantation en ont fait beaucoup pour les voisins et concitoyens. Toutes les femmes des régions montagneuses savaient se servir du métier à tisser et enseignaient le tissage à beaucoup d'autres, blanches et noires. Une partie de la chaîne, qui était en coton, était filée à la maison, et plus était achetée à une usine de coton. Mon ami a sacrifié un grand nombre d'excellents matelas en laine. Cette laine était filée en fil et utilisée pour la trame, et formait un ajout des plus reconnaissants et dignes aux fortunes variées, grotesques et intéressantes de la garde-robe de la Confédération du Sud.

Bien que le tissage sur des métiers à main dans nos États du Nord et du Centre soit pratiquement éteint, à l'exception du tissage de tapis de chiffon (et cela seulement dans quelques communautés), dans le Sud, tout est différent. Dans toutes les régions montagneuses et reculées du Kentucky, du Tennessee, de la Géorgie, des Carolines et, je n'en doute pas, de l'Alabama, à la fois parmi les montagnards blancs et noirs, le tissage à la main est toujours un art domestique. Les descendants des Acadiens de la Louisiane tissent et portent encore du fil à la maison. Les missions dans les montagnes encouragent le filage et le tissage et il est agréable d'apprendre que de nombreuses femmes non seulement pratiquent cet artisanat pour leur usage domestique, mais que certaines gagnent bien leur vie en tissant à la main, gagnant dix cents le mètre en tissant des tapis de chiffon. Les motifs des couvertures ressemblent à ceux déjà décrits. Les noms de Waynesville, Caroline du Nord, sont "Washington's Diamond Ring", "Nine Chariot Wheels" de Pinehurst viennent "Flowery Vine", "Double Table", "Cat Track", "Snow Ball and Dew Drop", "Snake Shed", "Fleurs dans les montagnes." A Pinehurst, les anciens colons, de solide souche écossaise, tissent tous. Ils fabriquent du tissu, tout en coton de chaîne de coton et de remplissage en laine appelé drugget dimity, un coton épais utilisé pour les couvertures, un jean en fil qui a une chaîne et un remplissage en laine, et un jean en coton qui est une chaîne de coton et un remplissage de laine fait maison est un tissu lourd, de coton et laine mélangés. Tous achètent de la chaîne ou de la « chaîne » de coton, comme ils l'appellent, déjà filés dans les filatures. Ceci est connu sous le nom de groupe-thread. Ces tisserands de Pinehurst utilisent encore des teintures artisanales. Le coton est teint en noir avec une teinture obtenue par trempage de l'écorce du "Black Jack" ou du chêne gommé mélangé à de l'écorce d'érable rouge. La laine est teinte en noir avec un mélange de feuilles de baies de galle et de baies de sumac pour le rouge. Ils utilisent une mousse qu'ils trouvent poussant sur les rochers, et qui peut être le lichen _Roccella tinctoria_ ou la mousse de teinturier aussi racine de garance, et écorce de sassafras. Le jaune est teint avec des feuilles de laurier, ou "fleur de teinture", une fleur jaune de la tribu des tournesols, des feuilles de laurier et une "fleur de teinture" rendues ensemble rouge orangé. Le bleu est obtenu à partir de l'indigo sauvage abondant et pour le vert, le tissu ou le fil est d'abord teint en bleu avec de l'indigo, puis bouilli dans une décoction d'écorce de caryer et de feuilles de laurier. Un jaune vif est obtenu à partir d'une argile qui abonde dans ce quartier, probablement comme un calcaire ferrugineux rouge trouvé dans le Tennessee, qui donne une couleur splendide et rapide lorsque l'argile est cuite et broyée, elle donne un rouge fin, artistique et terne. La teinture violette provient des cimes de cèdre et les feuilles de lilas brunes proviennent d'un extrait de coques de noix.

Le respect affectueux que tous les bons ouvriers ont pour leurs outils et instruments dans l'artisanat se retrouve chez ces tisserands du Sud. On m'assure que son amour pour son métier à tisser est comme pour un compagnon humain. Les machines sont généralement des objets de famille appartenant à plusieurs générations et sont précieusement conservées comme des reliques.


Tayside et Écosse centrale

L'industrie autrefois florissante a connu un changement radical de fortune à mesure que les progrès technologiques et l'évolution des goûts ont entraîné la fermeture de nombreuses usines.

Tout n'est pas perdu car le mode de vie a été préservé dans l'imprimé et par la tradition orale.

L'un des exemples les plus uniques en est l'ancien moulin en activité à Dundee géré par Dundee Heritage Trust sous le nom de Verdant Works.

La première partie des travaux a été construite en 1833 pour David Lindsay. D'autres bâtiments ont été ajoutés et le site a été achevé en 1870. Au milieu des années 1800, le moulin est passé à la production de jute comme les autres moulins à lin de la ville.

À l'origine, une filature de lin de 50 000 pieds carrés et 500 travailleurs fabriquaient du lin grossier pour les sacs et des balles pour le coton. La main-d'œuvre était principalement composée de femmes et d'enfants qui étaient moins bien payés que les hommes.

John Ewan, Lord Provost de Dundee, en était le propriétaire dans les années 1850 et au milieu des années 1880, il avait cessé de fonctionner comme filature de jute. Alexander Thompson and Sons a ensuite exploité le site pour les déchets de jute dans les troupeaux de matelas. Jusqu'à 50 000 peaux de lapin séchées ont été suspendues avant d'être exportées vers l'Amérique.

Au cours des années 1970, diverses entreprises ont loué des bureaux. Par pure chance, il n'y a pas eu de modernisation du moulin, ce qui signifie que les caractéristiques d'origine ont été conservées au moment où Dundee Heritage Trust a acquis le site en 1991.

Les documents commerciaux ne survivent pas depuis l'époque du jute, bien qu'il existe des preuves qui suggèrent une forte relation entre Dundee et certaines parties de l'Inde.

Le Dundee College of Technology, qui fait maintenant partie de l'Université d'Abertay, a dispensé un cours de textile pendant près de 100 ans avant de fermer au milieu des années 1980.

La Cité et les Guildes s'adressaient aux superviseurs, aux gestionnaires et aux techniciens. Entre les années 1940 et 1960, les gens ont quitté l'Inde et le Bangladesh pour Dundee avant de rentrer chez eux.

Au début des années 1900, Calcutta a dépassé Dundee dans l'industrie du jute. Il y a des noms de lieux écossais à Calcutta alors que les gens ont continué à se déplacer vers l'Inde depuis la région. Les filatures de jute de Calcutta fonctionnent encore aujourd'hui et beaucoup exportent vers l'Écosse.

Lily a commencé à travailler dans les usines en tant que tisserande à l'âge de 14 ans. À 15 ans, elle a déménagé chez Thomson et Carter dans l'industrie du tapis, puis chez J.F. Robertson. En tant que tisserand, la journée de travail commençait à 7 h 30 et se terminait à 17 h 30 avec une heure d'intervalle pour le déjeuner.

La mère, la grand-mère, les frères et sœurs de Lily travaillaient également à l'usine.

Le travail était dur et si une sangle de tablier ou une navette se cassait en frappant le porteur au visage, cela conduirait à : "Beaucoup de bosses et de bosses", comme le dit Lily.

Hilda et Jessie, qui travaillaient dans une filature de lin à proximité d'Arbroath, ont des souvenirs similaires :

Le jute était très inflammable et les incendies étaient courants, nécessitant six ou sept personnes pour les éteindre.

Après presque 20 ans dans les moulins, Lily est partie. À cette époque, le plastique a remplacé le jute et l'Inde est devenue dominante dans l'industrie. Lorsque les usines ont fermé, les gens sont restés dans la région, bien que Dundee, en tant que ville, se sente beaucoup plus calme jusqu'à ce que de nouvelles industries s'installent.

Et le souvenir impérissable de Lily des moulins : "La bonne ambiance. Si mon métier à tisser était éteint, quelqu'un t'aiderait. Tout le monde était pareil. Vous travailliez pour gagner votre vie, pas pour le luxe."

Les machines de Verdant Works venaient du collège à la fin du cours. En 1984, les gens se sont regroupés pour acheter les machines.

L'année suivante, Dundee Heritage Trust a été formé à une époque où il y avait beaucoup de moulins abandonnés dans la ville. En 1991, le bâtiment a été acheté et en 1996, la première phase du musée a ouvert ses portes avant l'achèvement de la deuxième phase en septembre 1997.

Les objets du musée sont pour la plupart donnés par le public. Gill Poulter, directeur de Verdant Works, dit que ce sont les objets ordinaires qui sont les plus spéciaux. Autrefois banal, il n'y a que deux tabliers de flic dans la collection. Parmi les milliers qui auraient été utilisées à l'époque, c'est leur rareté qui les rend très spéciales.

À son apogée, il y avait environ 100 moulins dans la région de Dundee. Environ la moitié d'entre eux ont été démolis. Les bâtiments du moulin survivent encore et ont été réaménagés en clubs sociaux, bureaux et logements. Aujourd'hui, il n'y a pas de moulins en activité à Dundee.


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